En este artículo te voy a enseñar cómo capturar increíbles fotos de puesta de Sol.

Así que...

Ya sea un diminuto Sol junto a un espectacular paisaje o un Sol enorme alineado con tu sujeto favorito...

Cuando hayas leído esta guía, serás capaz de fotografiar con éxito todos los tipos de atardeceres que imagines.

¡Te lo prometo!

Aquí encontrarás todo lo que necesitas...

• Un montón de fotos de puesta de Sol para inspirarte...
• Cómo usar la app de PhotoPills para encontrar una localización potente, tener una gran idea para la foto de atardecer y luego planificarla. Y así poder ir y capturarla...
• Todo el equipo que necesitas para fotografiar un atardecer...
• Cómo fotografiar una puesta de Sol paso a paso... Incluyendo los mejores ajustes de cámara para la fotografía de atardecer.
• Cómo aprovechar al máximo la luz natural (hora dorada, hora azul y crepúsculos).
• Las mejores aplicaciones de atardecer que uso.
• ¡Y muchos consejos y trucos más para fotografía de puestas de Sol!

¿Listo?

A por ello.

"Piensa en el mayor de los los espectáculos terrenales, ¿cuál es? Es el sol yendo a descansar." – Thomas de Quincey

Contenido

1. 14 ideas fotográficas de puestas de Sol para potenciar tu creatividad
2. Encuentra la mejor localización para fotografiar el atardecer
3. Las 5 cosas esenciales que debes saber antes de planificar un atardecer
4. Cómo planificar tus fotos de puesta de Sol como un profesional
5. Anticipa la calidad de la puesta de Sol
6. Todo el equipo que necesitas para fotografiar una puesta de Sol
7. Cómo fotografiar un atardecer paso a paso
8. 11 consejos más de fotografía de atardeceres para hacer fotos alucinantes
9. 20 fotógrafos de puesta de Sol que deberías seguir
10. 11 apps y páginas web imprescindibles para tus puestas de Sol
11. ¿Necesitas más ayuda?

1.14 ideas fotográficas de puestas de Sol para potenciar tu creatividad

Antes de empezar a planificar (sección 4) y fotografiar (sección 7) cualquier tipo de atardecer, necesitas saber qué foto quieres hacer.

Y para ello, la localización es clave. Aprenderás por qué y cómo encontrar el lugar perfecto más adelante (sección 2).

Pero también necesitas una gran idea fotográfica de tu atardecer...

Así que para alimentar tu inspiración y ayudarte a crear imágenes únicas, aquí tienes 15 ideas para fotografiar puestas de Sol.

Como habrás adivinado, ¡todas se planificaron con PhotoPills!

Sol pequeño (1)

Siempre he sido partidario de disparar con gran angular para transmitir la inmensidad del paisaje. Y cuando lo hago durante un atardecer, el Sol sale obviamente muy pequeño en el encuadre.

No está bien ni mal. Es sólo una decisión artística dependiendo de lo que quiero capturar y la emoción que pretendo transmitir al espectador.

Hice esta foto durante nuestra expedición a las Islas Feroe. Un Sol muy pequeño se está poniendo al lado del pueblo de Gásadalur.

Sol grande (2)

El ángulo de luz durante la hora dorada es genial para hacer fotos a contraluz. Esto ocurre cuando la fuente de luz está detrás de tu sujeto. Y te da muchas posibilidades artísticas.

Como la que puedes ver en la foto anterior. Gracias a la aplicación de PhotoPills planeé una foto de un Sol enorme poniéndose detrás de Ciutadella, la ciudad donde vivo. Una vez que supe el lugar de disparo, la fecha y la hora, sólo tuve que esperar a que la luz fuera perfecta...

Larga exposición (3)

Capturar una inspiradora y cálida fotografía de un atardecer en la playa siempre me produce un gran placer.

Me considero una persona extremadamente afortunada por vivir donde vivo, en la bonita isla de Menorca (España), donde los paisajes de costa son únicos. Es el lugar perfecto para hacer largas exposiciones.

Siluetas durante la puesta de Sol (4)

La punta del Elefante es un lugar icónico que visitamos cada año durante el PhotoPills Camp. Esta foto es de Eric Paré. La silueta de Kim Henry tocando el Sol mientras la magnífica roca Elefante la está observando transmite una sensación de fragilidad y protección. ¿No crees?

Me encantan las siluetas durante la puesta de Sol.

Reflejo (5)

Este fue uno de los momentos más sorprendentes que tuvimos la oportunidad de vivir durante la expedición de PhotoPills a Namibia, un par de girafas bebiendo.

Estaban junto a una poza, en Namibia, y la luz durante la hora dorada era perfecta. Así que cogí rápidamente mi cámara con el teleobjetivo y empecé a disparar casi desde el suelo para poder capturar también un bonito reflejo de los animales.

Retrato al atardecer (6)

Uno de los principales rasgos de la hora dorada es su característica paleta de colores: amarillos, naranjas, rojos.

Cuando hagas un retrato del atardecer durante la hora dorada una opción muy interesante es el contraluz. Si colocas el Sol detrás del sujeto conseguirás un efecto mágico.

Hora dorada (7)

Imagina un tono cálido y natural que mejora considerablemente cualquier paisaje. Esa es la magia de la fotografía durante la hora dorada.

En el caso de este paisaje de costa, quería que la puesta de Sol estuviese a un lado. De esa manera, proyectaría un tono rojo increíble sobre el lateral de las rocas que están en primer plano. Esperaba que el cielo se tiñese de rojo, así que decidí hacer una larga exposición para añadir algo de movimiento al agua.

Efecto estrella en el Sol (8)

Esta es una foto de la Sierra de Tramuntana, en Mallorca (España). No voy allí a menudo, pero cuando lo hago, las montañas siempre están dispuestas a sorprenderme con algo especial.

En la sección 8, encontrarás más detalles sobre cómo capturar bonitas y cálidas puestas de Sol que incluyan el efecto estrella.

Sol enmarcado (9)

Dos veces al año, el Sol se pone a través de un maravilloso arco natural llamado Pont d'en Gil en Menorca (España).

Para conseguir esta imagen, tuve que planificarla con PhotoPills para saber la fecha y hora exacta en que este evento en particular ocurriría. Una vez en el lugar, aproveché una ola para añadir algo de dramatismo a la foto.

En la sección 4 aprenderás a planificar cualquier foto de atardecer que imagines ;)

Sol alineado con el sujeto (10)

Conseguir una imagen del Sol mientras se pone y que, a la vez, esté alineado con un sujeto es todo un desafío. No es difícil, pero hay que planificarlo cuidadosamente y preparar la sesión fotográfica con antelación.

Aquí, decidí alinear el Sol poniéndose detrás de un faro (¡me encantan!). Pero también puedes alinearlo con un elemento natural. Busca un sujeto interesante para combinarlo con el Sol.

Atardecer con la Luna (11)

No hay nada como fotografiar la Luna cuando el Sol se está poniendo. La luz, la atmósfera y las emociones que puedes transmitir son tremendamente especiales.

En este caso, para aprovechar los colores rojos y la Luna en el cielo, decidí hacer una foto del atardecer junto con de la silueta de unos pequeños arbustos y el típico árbol retorcido por la acción del viento de tramontana.

Sol alineado con una calle (12)

¡Ah! ¡El Manhattanhenge!

Ha estado en mi lista de tareas pendientes desde que Rafael (alias el Bardo de PhotoPills) me enseñó a planificarlo.

Esta foto es de otro fotógrafo, Javier del Cerro, quien la envió a los PhotoPills Awards y ganó un premio después de ser seleccionado como el fotógrafo del mes en junio de 2017.

Sol fuera del encuadre (13)

No hay absolutamente ninguna obligación de incluir el Sol en tu encuadre. Observa la foto de arriba: el Sol no está en la composición. Pero está proyectando una agradable luz cálida en un lado de las rocas.

La combinación de la calidez del Sol junto con los tonos fríos de las rocas y el agua crea un bonito contraste. Si a esto le añades un primer plano interesante (por ejemplo, unas rocas y algo de musgo) y el efecto seda en el agua conseguirás crear una imagen mágica.

Luna saliendo al atardecer (14)

De nuevo, esta foto la hice durante la expedición a las Islas Feroe, donde los abruptos paisajes de costa son hipnóticos.

El cielo estaba completamente nublado y no había forma de capturar una puesta de Sol que tuviese colores. Así que esperé a que la Luna empezase a salir y terminé consiguiendo esta foto. Por eso ser flexible es tan importante en fotografía.

Fotos de los PhotoPillers (15) [bonus track]

Dime...

¿Te sientes inspirado después de haber visto los ejemplos anteriores?

Si todavía necesitas inspiración, puedes conseguirla con un montón de fotos que otros PhotoPillers ha imaginado, planificado y capturado en todo el mundo.

Y si además de ver fotos de salida de Sol, pudieras ver fotografías de hora dorada, hora azul, puesta de Sol, Luna, Vía Láctea, rastros de estrellas, lluvias de estrellas, dron, eclipses lunares, eclipses solares...

Sería una pasada, ¿no?

Pues bien...

Tienes montones de ejemplos en las fotos destacadas en los PhotoPills Awards.

Las encontrarás en nuestra cuenta de Instagram (¡síguenos!) y en la aplicación de PhotoPills (Menú Mi material > Awards).

Y ahora que tienes un montón de ideas para inspirarte, pasemos a la siguiente parte del plan: encontrar la mejor localización.

¡Allá vamos!

2.Encuentra la mejor localización para fotografiar el atardecer

"Toni... ¿Cómo puedo encontrar la mejor localización para fotografiar el atardecer?"

Me hacen esta pregunta en mis talleres una y otra vez...

Y hay una razón para ello.

Y es que no encontrarás la respuesta en la mayoría de los libros.

Ni tampoco hay una receta mágica.

Pero hay una lógica detrás del hecho de encontrar la mejor localización para el atardecer.

Eso sí, tengo que advertirte: es un trabajo que tienes que hacer con antelación. Y vale la pena hacerlo. Después de todo, tus imágenes serán mucho mejores si estás fotografiando en una localización potente.

Así que aquí tienes los pasos que debes seguir para encontrar la mejor localización para tu sesión fotográfica de puesta de Sol.

Entiende las direcciones de puesta de Sol y de la luz con PhotoPills (1)

¡Esto es fundamental!

Lo primero que necesitas saber es dónde se pondrá el Sol en una fecha determinada.

Cuando escribo "dónde" me refiero a su posición exacta en el cielo.

En otras palabras, la dirección de la puesta del Sol relativa a tu posición o la posición en la que quieres estar.

"Es decir, de dónde va a venir la luz teniendo en cuenta el lugar desde el que haré la foto, ¿verdad?"

¡Correcto!

Saber la dirección en la que se pone el Sol (dirección de la luz) te ayudará a encontrar la localización ideal para fotografiar el atardecer.

Pero... ¿Cómo puedes averiguarlo?

Con PhotoPills, por supuesto.

Porque PhotoPills te dice:

• La dirección y la hora de la puesta de Sol según una determinada localización y una fecha.
• La fecha y hora exacta en la que el Sol se pone en una dirección específica en un lugar determinado. Cubriré esto en detalle en la sección 4.

¡Veamos cómo puedes usar fácilmente la aplicación de PhotoPills para averiguar toda esta información!

Abre PhotoPills y pulsa Planificador (Menú Píldoras).

Gracias a la vista del mapa, el flujo de trabajo que debes seguir es supersencillo:

• Establece la fecha en la que quieres fotografiar la puesta de Sol usando la Barra de tiempo (la barra de color que está debajo del mapa). Deslízala hacia un lado para cambiar la hora. O pulsa en el centro para acceder al Calendario. También puedes pulsar dos veces en el centro para establecer la fecha y la hora actuales.
• Fíjate en la dirección de la puesta de Sol en el mapa (línea naranja gruesa). La línea naranja fina es la dirección del Sol en la fecha y hora seleccionadas.
• Usando la dirección de la puesta de Sol como referencia, mueve el Pin Rojo a un posible punto de disparo y averigua si esa localización funciona para ese atardecer en particular.
• Si no funciona para ese atardecer, intenta con otra localización... Y con otra más hasta que encuentres la mejor localización para la puesta de Sol.

Veamos un ejemplo.

Imagina que estás disfrutando de unas largas y agradables vacaciones en Lisboa, Portugal. Y quieres capturar una bonita puesta de Sol, por ejemplo, el próximo sábado 7 de marzo de 2020. Ese día, el Sol se pone a las 18:36 en Lisboa (fíjate en el Panel 4 encima del mapa).

Fíjate que la dirección de la puesta de Sol (línea naranja gruesa) apunta al oeste, a un azimut de aproximadamente 257,2º según el Panel 3.

Por cierto, el azimut es el ángulo medido desde el norte hasta la posición del Sol. Pero no te preocupes, te daré más detalles sobre el azimut y la elevación del Sol en la sección 3.

Ahora, coloca el Pin Rojo en un punto de disparo provisional. Imagina que lo colocas en Lisboa (Portugal), cerca de la fabulosa Torre de Belém. Si no sabes cómo hacerlo, este vídeo te enseña a mover el Pin Rojo.

Esta localización es interesante porque

• está orientada hacia el oeste,
• está en la orilla del río, así que hay mucho espacio para moverse,
• tiene un sujeto interesante, la Torre de Belém,
• y el horizonte está relativamente despejado (no hay obstáculos), así que puedes trabajar en una bonita composición.

Como puedes ver en la imagen anterior, hay 3 líneas que salen del Pin Rojo:

• La línea amarilla gruesa muestra la dirección de la salida de Sol.
• La línea naranja gruesa muestra la dirección de la puesta de Sol.
• La línea amarilla delgada muestra la posición del Sol.

Toda esta información es para la fecha, la hora y la posición del Pin Rojo seleccionadas. En este caso, el 7 de marzo de 2020 a las 17:51.

Echa un vistazo a la Barra de tiempo que está debajo del mapa. Si la deslizas hacia la izquierda, avanzas en el tiempo y la información del Sol se actualiza. Lo mismo ocurre cuando deslizas la Barra de tiempo hacia la derecha y vas atrás en el tiempo.

Así puedes ver cómo la posición del Sol (y la dirección de la luz) cambia a medida que pasa el tiempo.

También puedes cambiar la fecha usando el Calendario (pantalla Fecha y hora). Pulsa una vez en el centro de la Barra de tiempo para acceder al Calendario.

Un buen punto de partida es comprobar la posición de la puesta de Sol en los solsticios. De esta manera, puedes ver por dónde se mueve la posición de la puesta de Sol a lo largo del año.

Además, puedes usar la herramienta de Búsqueda del Planificador para averiguar cuándo se pondrá (o saldrá) el Sol en una posición determinada.

Aunque voy a profundizar en este tema en la sección 4.

Encuentra paisajes espectaculares (2)

¿Por qué es tan importante el paisaje?

Bueno, va a ser el escenario de tu historia, el lugar donde la escena (ese atardecer que dejará boquiabierto a cualquiera) va a tener lugar.

Así que debes ser minucioso al llevar a cabo tu investigación. Es la única manera de encontrar el mejor lugar para fotografiar el atardecer.

Ahora, hablemos de los ingredientes que debe tener la localización que elijas.

Debería ser un paisaje

No importa si es de naturaleza o urbano. Pero busca un paisaje para que puedas tener suficiente espacio en tu encuadre para:

• Incluir el Sol (o la luz que proviene de él).
• Mostrar dónde tiene lugar la puesta de Sol. ¿Está en los románticos canales de Venecia? ¿En medio de la sabana de Tanzania o en el impresionante Parque Nacional Torres del Paine?
• Añade un sujeto potente. Trataré de esto en la siguiente sección.

Ten cuidado con su orientación

En este caso, tienes intención de fotografiar un atardecer. Así que deberías:

• Hacer tu foto desde el este. Es decir, apuntando al oeste.
• Haz pruebas con las direcciones norte-sur para que la luz entre en el encuadre por un lado.

Busca una localización con mucho espacio para moverte

Tener más espacio significa más libertad para trabajar tu composición.

De nuevo, dependiendo de la foto que quieras (luz trasera, luz lateral, Sol en el encuadre...) necesitas disparar desde el este, el norte o el sur.

Mientras decides el encuadre, no te olvides de darte la vuelta. A veces lo mejor ocurre en la dirección contraria (a 180º del lugar de la puesta de Sol).

Otra opción es hacer la foto desde más lejos dependiendo de cuán grande (o pequeño) quieras que el Sol y/o el sujeto aparezcan en la foto. Entraré en más detalles en la sección 3.

Busca un sujeto interesante (3)

Al igual que cuando buscas una localización espectacular, la idea aquí es más o menos la misma.

Intenta crear un vínculo entre la localización, el sujeto y la luz.

Busca un sujeto que puedas fotografiar desde el este si quieres incluir el Sol en el encuadre. O puedes capturarlo desde el norte o el sur si quieres que la luz entre en tu encuadre por un lado.

Todo depende de la foto que has imaginado y de la atmósfera que quieras crear.

Asegúrate de incluir un punto de interés en la composición

Este punto de interés va a ser lógicamente el sujeto de tu foto, el personaje principal de tu historia.

Así que elígelo cuidadosamente... ;)

Mi consejo es que siempre busques la composición más simple y limpia posible. De esta manera, será más fácil transmitir todas las emociones al espectador y éste comprenderá toda la historia.

"Vale Toni... ¿Podrías darme algunos ejemplos reales?"

¡Claro!

Un puente moderno, una montaña nevada, un lago que sirve de espejo, una cabaña en el bosque, una catedral a orillas de un río, una roca aislada, un árbol solitario, un viejo faro...

Y tú mismo podrías seguir ampliando la lista.

O puedes hacer lo que yo hago a menudo: echar un vistazo a la base de datos de PDIs de PhotoPills.

"¿La base de datos de qué?"

La base de datos de Puntos de interés (PDI) de PhotoPills :)

Para consultarla, abre PhotoPills y pulsa Puntos de interés (menú Mi material).

Pulsa Mapa (en la parte inferior de la pantalla) y desplázate en el mapa para viajar y descubrir nuevos lugares gracias a nuestra base de datos con ¡más de 10.000 PDI en todo el mundo!

Busca un primer plano atractivo

El primer plano es un elemento clave en la fotografía de paisajes, no sólo si quieres capturar una puesta de Sol.

"¿Por qué Toni?"

En realidad hay dos razones para ello.

La primera es técnica.

Cuando fotografías un paisaje, lo habitual es utilizar un objetivo gran angular. Aunque no es obligatorio. ¡También puedes capturar fotos increíbles con un teleobjetivo! ;)

Pero en la gran mayoría de las situaciones, dispararás con un objetivo gran angular.

El principal inconveniente de este tipo de objetivos es que todos los elementos de la composición parecen estar muy lejos. Así que si no incluyes un primer plano atractivo en tu foto, la imagen será plana y no tendrá ningún interés visual especial.

Tienes que captar la atención del ojo del espectador y llevarlo a lo más profundo de la imagen. Debes crear interés, conseguir que tenga dudas y se haga preguntas...

Y la segunda razón es artística.

Piensa en el primer plano como la introducción de la imagen, es el punto de partida de la historia que quieres contar.

Pero no es sólo eso.

Un primer plano visualmente convincente transmite profundidad y dimensión. Y también ayuda al espectador a desarrollar un vínculo más fuerte con la escena, con lo que está pasando en la imagen. Tienes que darle la impresión de que está realmente allí.

Realiza una investigación exhaustiva (en internet y en la vida real) (4)

No hay otra forma.

Si quieres encontrar la mejor localización para capturar ese increíble atardecer que has imaginado, tienes que dedicarle tanto tiempo como sea necesario.

¡Investiga como si no hubiera un mañana!

Revisa todas y cada una de las fuentes de información que se te ocurran. Aquí te dejo unas cuantas:

• Tu principal fuente de inspiración deberían ser las fotos de otros fotógrafos que llamen tu atención. Echa un vistazo en Instagram, Flickr, 500px, Unsplash, Getty Images, 1x.com, Viewbug, Pexels, Youpic, Shutterstock, Adobe Stock y Google Images.
• Aprende de los descubrimientos de otros fotógrafos y comprueba las localizaciones que han explorado anteriormente. Algunas comunidades como Locationscout y ShotHotspot ofrecen esta información.
• Analiza publicaciones como revistas de viaje (National Geographic, Condé Nast Traveler y Travel + Leisure), contenido de viajes curado (Exposure), guías de viaje (Lonely Planet) y la sección de fotografía de periódicos como The Atlantic, The Guardian y The New York Times.
• Revisa las páginas web de tus fotógrafos favoritos y presta atención a sus galerías. ¿Has echado un vistazo a las páginas web de los PhotoPills Masters que participan en el PhotoPills Camp?
• ¡No te olvides de la Wikipedia! Tiene mogollón de listas de lugares interesantes. Digamos que estás buscando faros... Teclea en Google "lista faros Wikipedia" y te sorprenderás.
• Una fuente de información fiable y llena de sorpresas son los locales. Nadie conoce mejor la zona y da mejores consejos.
• ¿Cuánto tiempo hace que fuiste a una biblioteca o a una librería? Sí, los libros te darán más información sobre la historia local y la biodiversidad natural de un área o pueblo.
• Intenta visitar el ayuntamiento u oficina de turismo más cercana y busca información de primera mano.
• De nuevo, comprueba los Puntos de interés (PDIs) incluidos en PhotoPills.
• Y por último, explora la zona. Suele ser la estrategia más efectiva :)

No descuides la composición (5)

Cuando estés en la localización, encuentra uno o varios elementos y combínalos con el sujeto.

Además de esto, aplica algunas reglas de composición junto con la dirección del atardecer.

Asegúrate de incorporar algo en el encuadre que sea llamativo. En otras palabras, necesitas atraer la vista del espectador y conseguir que pase un rato observando tu imagen, buscando detalles y desvelando la historia que le estás contando...

Y para ello, no hay nada más poderoso que poner en tus composiciones toda la intención del mundo.

"Estupendo Toni, pero ¿por dónde empiezo?"

Tomando decisiones... ;)

Gracias a esas decisiones, harás que un gran momento te haga sentir genial. Y que una luz magnífica lo sea también en tu imagen.

Las decisiones que tienes que tomar son en realidad bastante simples.

Sólo tienes que preguntarte:

"¿Debería incluir este elemento en mi encuadre?"

Y luego pregúntate por qué debería estar (o no).

Todos y cada uno de los elementos que forman parte de tu composición deben llevar al espectador al epicentro emocional y narrativo de la imagen.

Y deberían ser literalmente una hoja de ruta visual para que el espectador siga tus pasos mientras observa la imagen.

Podría seguir escribiendo durante horas (¡y días!) sobre la composición pero prefiero dejarte algunos ejemplos que estoy seguro que te ayudarán.

• Usa líneas.
• Incluye triángulos, círculos y otras formas.
• Crea volumen.
• Implementa la teoría del color: los rojos, naranjas y amarillos son cálidos mientras que los verdes, azules y magentas son fríos.
• Añade textura.
• Transmite una sensación de escala.
• Expresa un movimiento o un determinado ritmo.
• Juega con el espacio positivo y negativo.
• Establece un equilibrio entre los diferentes pesos visuales.
• Usa una simetría.
• Produce una atmósfera.

3.Las 5 cosas esenciales que debes saber antes de planificar un atardecer

Ahora que has encontrado una localización potente de puesta de Sol con un sujeto interesante, es hora de dejar volar la imaginación.

El objetivo es conseguir una buena idea y planificarla. Y una vez que todo esté listo, vas allí y haces la foto.

Así que, primero tienes que decidir qué quieres:

• Puede que quieras capturar la escena iluminada lateralmente...
• Puede que quieras fotografiar toda la escena con una preciosa puesta de Sol en el encuadre...
• O puede que quieras centrar la atención del espectador sobre tu sujeto y un Sol gigante.

Y cuando lo hayas decidido, usa la app de PhotoPills para planificar la foto. Úsala para encontrar el punto de disparo exacto y la fecha y hora de la puesta de Sol que quieres capturar.

Ten en cuenta estas 5 cosas esenciales y planificarás fácilmente tu idea fotográfica (sección 4).

El punto de disparo determina el tamaño del Sol con respecto al del sujeto (1)

Uno de los errores más comunes entre los fotógrafos es pensar que para conseguir un Sol enorme comparado con el tamaño del sujeto se necesita una gran distancia focal, un teleobjetivo.

Pues bien, voy a ser sincero contigo.

No tiene absolutamente nada que ver.

El hecho es que cuanto más cerca estás del sujeto, más pequeño parece el Sol con respecto a ese sujeto. Por el contrario, cuanto más lejos estás del sujeto, más grande es el Sol comparado con él...

Y eso es debido al diámetro angular del Sol.

Qué es el diámetro angular del Sol

El diámetro angular del Sol no es más que el diámetro del Sol medido en ángulo.

"¿Y cómo puedo averiguar el diámetro angular del Sol?"

Muy fácil...

Abre PhotoPills y pulsa Sol (Menú Píldoras). Por defecto, la información que aparece corresponde a tu ubicación actual (según el GPS del móvil) y a la fecha y hora presentes.

Si deslizas la pantalla hacia abajo, verás que el diámetro angular del Sol aparece casi al final.

¡Truco!

Si quieres cambiar la ubicación y/o la fecha y/o la hora, pulsa Configuración (esquina superior derecha). En la nueva pantalla, puedes cambiar:

• La ubicación pulsando en Posición. Desliza el botón Autodetectar para desbloquear el resto de la pantalla. Puedes usar
  • La caja de búsqueda si quieres teclear una dirección.
  • La opción de coordenadas si conoces la latitud y longitud.
• La fecha pulsando en Fecha. Desliza el botón Fecha y hora actual para desbloquear el resto de la pantalla. Pulsa
  • Fecha para cambiar la fecha.
  • Hora para cambiar la hora.
• También puedes determinar si quieres que PhotoPills detecte automáticamente la zona horaria o no.

Una cosa más...

¿Sabías que desde la Tierra, el diámetro angular de la Luna y el Sol son bastante similares (aproximadamente 0,5º)?

Esto se debe a dos hechos:

• El diámetro físico del Sol es 400 veces mayor que el de la Luna.
• La Luna está aproximadamente 400 veces más cerca de la Tierra.

Debido a esta combinación de factores, parece que el Sol y la Luna tienen el mismo tamaño.

Así que lo que funciona para el Sol, ¡funciona para la Luna también!

Pero vamos al quid de la cuestión...

Cómo determinar la distancia entre el punto de disparo y el sujeto para conseguir un Sol de un determinado tamaño

¡Alerta matemática!

No te preocupes. Te voy a explicar todo de forma muy sencilla.

Y si te queda alguna duda, siempre me la puedes plantear dejando un comentario al final de esta guía ;)

Digamos que quieres un Sol de un determinado tamaño con respecto al sujeto. Y para ello necesitas saber a qué distancia te tienes que colocar de tu sujeto para conseguirlo ¿no?

Es lo mismo que averiguar a qué distancia tiene que estar el Pin Rojo (punto de disparo) del sujeto.

¿Sigues ahí? ¿Sí?... Bien.

Encontrarás la respuesta a tu duda resolviendo la siguiente ecuación:

Distancia de disparo = Diámetro del Sol / [2 × tangente(Diámetro angular del Sol/2)]

En este caso, el diámetro del Sol es el tamaño que quieres que tenga el Sol en metros, por ejemplo.

Imagina ahora que has encontrado una localización estupenda con un sujeto potente y quieres fotografiar el Sol poniéndose por detrás del sujeto.

La foto que acabas de imaginar sería más o menos así:

Conoces el lugar y sabes que el ancho del sujeto es de 10 metros. Por lo que la idea aquí es capturar un Sol con un tamaño (diámetro) de 10 metros.

Y ahora, supón que el diámetro angular del Sol es de 0,556º.

Es un número que he cogido al azar para este ejemplo. Pero si necesitas saber el diámetro angular de la Luna para una localización y una fecha determinada, consulta la píldora Sol.

Resolviendo la ecuación:

Distancia de disparo = Diámetro del Sol / [2 × tangente(Diámetro angular del Sol/2)]

Distancia de disparo = Diámetro del Sol / 0,0097

Distancia de disparo = Diámetro del Sol × 103,05

1030,49 = 10 × 103,05

Por lo tanto, te tienes que situar a una distancia de 1.030,49 metros del sujeto. Es decir, un poco más de 1 kilómetro.

Aplica la Regla del 100 de PhotoPills

En la ecuación, el factor de multiplicación (103,05) es más o menos 100.

Así es que, cada vez que calcules la distancia de disparo aplica la Regla de 100 de PhotoPills.

O mejor aún...

¡Olvídate de cualquier cálculo y deja que PhotoPills lo haga por ti! ;)

Determina la distancia de disparo y el tamaño del Sol con PhotoPills

Abre PhotoPills y pulsa Planificador (Menú Píldoras). Después, coloca el Pin Rojo en el punto de disparo. Si no sabes cómo hacerlo, este vídeo te enseña a mover el Pin Rojo.

Ahora desliza los paneles superiores hasta llegar al Panel 2 y pulsa el botón para activar el Pin Negro. Colócalo sobre tu sujeto, donde quieres que esté el Sol. El Panel 2 indica la distancia de disparo (la distancia entre el Pin Rojo y el Pin Negro).

Mueve el tiempo deslizando el dedo sobre la Barra de tiempo para alinear el Sol con el Pin Negro. Al hacerlo, verás que el tamaño del Sol aparece entre paréntesis en el Panel 2, encima del mapa.

Yyyyy... También puedes ver el tamaño del Sol sobre el mapa. ¡Sorpresa!

Simplemente pulsa el botón Configuración del mapa, situado al lado del botón (+) que hay sobre el mapa (esquina inferior derecha). Después pulsa la capa de Sol y activa la opción Ver tamaño Sol.

Vuelve al mapa y amplía la vista alrededor del Pin Negro. Verás que ahora la línea naranja fina (la que señala el azimut del Sol) te muestra el tamaño del Sol. De esta forma es muy fácil saber cuán grande va a ser el Sol con respecto al ancho de tu sujeto.

Nota: Si te parece que PhotoPills no está mostrando el tamaño del Sol sobre el mapa, comprueba que haya una distancia considerable entre el Pin Rojo y el Pin Negro. Si están muy cerca el uno del otro, casi no verás el tamaño del Sol, ya que el Sol es muy pequeño respecto a tu sujeto. Si alejas el Pin Rojo del Pin Negro siguiendo la dirección (azimut) del Sol, verás que su tamaño va aumentando.

Además, la herramienta de mapa Sol/Luna te ayuda a calcular la distancia de disparo que necesitas para obtener el Sol del tamaño que quieres. Actívala pulsando el botón Configuración del mapa, lo encontrarás al lado del botón (+) que hay sobre el mapa. Y en la sección de herramientas de mapa selecciona Sol/Luna.

Todo te quedará mucho más claro cuando leas la sección 4.

"Estoy impresionado, ¡estaba completamente equivocado! Entonces ¿qué determina la distancia focal?"

Sigue leyendo y lo sabrás... ;)

La distancia focal determina el tamaño del Sol en el encuadre (2)

Cada vez que pienses la siguiente foto de puesta de Sol que quieras hacer, ten en mente cuán grande quieres que salga el Sol en la foto (en el encuadre).

Y esto, como sabes, dependerá exclusivamente de la distancia focal que utilices...

Sol como un punto

La mejor forma de destacar la belleza del paisaje que tienes a tu alrededor es utilizando un gran angular (10-35mm).

Con ello conseguirás que el paisaje ocupe la mayor parte del encuadre. También te aconsejo que incluyas un primer plano potente. Para ello, acércate a tu sujeto y así tendrá un tamaño mayor en la foto.

Pero no olvides que el Sol aparecerá muy pequeño. Será un punto de luz diminuto en el cielo.

Sol pequeño

Las distancias focales intermedias (35-200mm) te dan un ángulo de visión menor.

Por lo tanto, sólo podrás incluir una parte pequeña del paisaje en el encuadre. Lo más chulo de todo esto es que podrás centrar la atención del espectador en una zona determinada, la más interesante ;)

Dependiendo de la distancia focal que utilices, el Sol aparecerá más o menos grande en el encuadre.

Sol grande (¡o gigante!)

¿Quieres que el Sol sea el auténtico protagonista de tu foto?

Si es así, usa distancias focales largas (>200mm). Y si no tienes ningún objetivo demasiado largo, plantéate utilizar un multiplicador.

Cuando usas distancias focales largas, el ángulo de visión es muy pequeño. En tu composición habrá poco paisaje. El Sol y el sujeto ocuparán la mayor parte del encuadre.

Determina la focal con PhotoPills

¿No estás seguro de qué distancia focal utilizar para capturar cierta parte del paisaje y/o tener un Sol de un tamaño determinado en el encuadre?

Por suerte PhotoPills siempre está ahí para ayudarte a ver:

• El tamaño del Sol sobre el mapa (dependiendo de la distancia de disparo).
• El campo de visión sobre el mapa (dependiendo de la distancia focal, cámara...).

¡Veámos cómo lo puedes hacer fácilmente!

Abre la app de PhotoPills y pulsa Planificador (Menú Píldoras).

Pulsa el botón Configuración del mapa. Lo tienes en el mapa, al lado del botón (+).

En la pantalla de Configuración del mapa, en la sección Herramientas de mapa, pulsa el botón CdV (Campo de Visión). Pulsa OK (esquina superior derecha) para aceptar si estás en iOS o la flecha para volver atrás si utilizas Android.

Verás que ha aparecido un nuevo panel sobre el mapa.

Imagina que utilizas una Nikon Z6 con un 200mm a f/8 y enfocando justo a la distancia del Pin Negro.

El encuadre es horizontal y quieres encuadrar en la dirección en que está situado el Pin Negro. Pulsa el botón de Azimut de encuadre (el último botón) y en la pantalla Azimut, pulsa la opción Alinear con el pin negro. Ahora el campo de visión está alineado con el Pin Negro.

Amplía el mapa alrededor del Pin Negro para ver qué parte del paisaje entra en el encuadre.

Y si tienes activada la opción Ver tamaño Sol, también podrás ver cuán grande será el Sol respecto al encuadre.

Para activarla, pulsa el botón Configuración del mapa, situado al lado del botón (+) que hay sobre el mapa. Después pulsa sobre la capa de Sol y activa la opción Ver tamaño Sol.

Comprender la luz natural es fundamental (3)

La luz natural depende de la elevación del Sol. O si lo prefieres, de cuán alto esté el Sol en el cielo con respecto al horizonte.

Como puedes ver en el diagrama anterior, hay diferentes tipos de luz natural dependiendo de la elevación del Sol:

• Día. Elevación superior a 6º.
• Hora dorada. Elevación entre 6º y -4º.
• Hora azul. Elevación entre -4º y -6º.
• Crepúsculo civil. Elevación entre 0º y -6º.
• Crepúsculo náutico. Elevación entre -6º y -12º.
• Crepúsculo astronómico. Elevación entre -12º y -18º.
• Noche. Elevación superior a -18º.

En el siguiente video Rafa explica en profundidad cómo se comporta la luz natural y el tipo de fotos que puedes hacer en cada momento del día:

Este es un breve resumen de las fases por las que va pasando la luz conforme cambia la elevación del Sol. Pero si quieres leer más en detalle sobre el tema, te sugiero que consultes nuestra superguía sobre la luz natural.

Siempre que planifiques capturar un atardecer, es esencial tener el tipo correcto de luz natural en la escena. Y sin duda la hora dorada y hora azul ofrecen las mejores condiciones de luz.

Durante la hora dorada, el Sol crea una luz agradable y cálida. Y durante la hora azul la atmósfera tiene un profundo color azul oscuro.

Así que es crucial saber exactamente cuándo ocurrirán tanto la hora dorada como la hora azul. Y también es crucial saber la dirección en la que la luz incidirá en la escena (dirección de la luz).

En la sección 2 has aprendido cómo averiguar la dirección de la luz y de la puesta de Sol con la app de PhotoPills.

Pues bien, con PhotoPills puedes averiguar también en menos de 30 segundos cuándo suceden la hora dorada y la hora azul en la localización deseada en una fecha determinada.

Veamos cómo.

Cómo averiguar cuándo suceden la hora dorada y la hora azul con PhotoPills

Abre PhotoPills y pulsa Planificador (Menú Píldoras). Coloca el Pin Rojo en la posible localización. Después, desliza los paneles superiores hasta llegar al Panel 3. Ahí puedes ver la elevación del Sol.

Recuerda que:

• La hora dorada ocurre cuando la elevación del Sol está entre 6º y -4º.
• La hora azul ocurre cuando la elevación del Sol está entre -4º y -6º.

Ahora, desliza los paneles superiores hasta llegar al Panel 6. Este panel te indica con precisión las horas de inicio y fin de la hora dorada y la hora azul teniendo en cuenta la fecha seleccionada y la posición del Pin Rojo.

Cómo averiguar cuándo suceden los crepúsculos con PhotoPills

De nuevo, abre PhotoPills y pulsa Planificador (Menú Píldoras). Coloca el Pin Rojo en la posible localización. Y desliza los paneles superiores hasta llegar al Panel 3. Uno de los datos que te da este panel es la elevación del Sol.

Recuerda que:

• El crepúsculo civil ocurre cuando la elevación del Sol está entre 0º y -6º.
• El crepúsculo náutico ocurre cuando la elevación del Sol está entre -6º y -12º.
• El crepúsculo astronómico ocurre cuando la elevación del Sol está entre -12º y -18º.

Ahora, desliza los paneles superiores hasta llegar al Panel 5. Este panel te indica con precisión las horas de inicio y fin de los crepúsculos (civil, náutico y astronómico) teniendo en cuenta la fecha seleccionada y la posición del Pin Rojo.

Y ahora te voy a enseñar cómo averiguar la posición del Sol en el cielo, un punto esencial para entender la dirección de la luz también.

La posición del Sol: azimut y elevación (4)

¿Te acuerdas del grito de guerra de PhotoPills?

Imagina. Planifica. ¡Dispara!

Lo normal es que intentes capturar el Sol en una cierta posición en el cielo y con respecto al sujeto. O la luz del Sol iluminando la escena desde una dirección concreta.

Por eso el trabajo de planificación es tan importante, porque conocer la posición del Sol de antemano te permitirá elegir el mejor punto de disparo y la mejor fecha y hora de disparo para capturar la mejor foto posible.

Pero empecemos desde el principio...

Cómo se define la posición del Sol

Para averiguar la posición del Sol, primero necesitas 3 puntos de partida:

• Una localización concreta en la Tierra. La posición en la que te vas a colocar para hacer la foto.
• Una fecha.
• Una hora exacta en horas y minutos.

A partir de ahí, PhotoPills te ayuda a saber la posición del Sol. Pero, para saber con precisión dónde estará en el cielo necesitas entender un par de variables más: el azimut y la elevación.

La posición del Sol se define por dos coordenadas:

• El azimut. Es el ángulo que forma un cuerpo celeste (el Sol, en este caso) y el Norte, medido en sentido de las agujas del reloj alrededor del horizonte del observador (tú, el fotógrafo). Determina la dirección de un cuerpo celeste.
• La elevación. Es la distancia angular vertical que hay entre un cuerpo celeste y el horizonte local del observador, también llamado plano local del observador. Determina la altura en el cielo de un cuerpo celeste.

Nota: Ambas coordenadas indican la posición del centro del Sol.

Cómo averiguar la posición del Sol con PhotoPills

Abre PhotoPills y pulsa Planificador (Menú Píldoras).

Después, pulsa el botón de Configuración del mapa y activa la capa de Sol. Para ello, asegúrate de que el icono en forma de ojo no está tachado. Si lo está, pulsa sobre él.

Por último, desliza los paneles superiores hasta llegar al Panel 3 (fíjate en las capturas de pantalla inferiores).

Sobre el mapa, la línea naranja delgada indica la dirección dónde está el Sol (su azimut). Y el Panel 3 muestra el azimut y la elevación del Sol y de la Luna teniendo en cuenta la posición del Pin Rojo y la fecha y hora seleccionadas.

Cuando estés en la localización, asegúrate de colocarte en la posición del Pin Rojo. Pulsa el botón RA, situado en la parte inferior, para visualizar la posición del Sol a través de la Realidad aumentada (RA) ;)

Y si quieres dominar la posición del Sol a la perfección, te recomiendo que estudies con atención nuestra guía sobre el azimut y la elevación.

La altura del Sol sobre el terreno y los edificios (5)

Ahora conoces la posición exacta del Sol (su azimut y elevación).

Pero, ¿qué pasa con la posición del Sol con respecto a la posición del sujeto? ¿No te parece importante en tu composición?

¡Claro sí!

Bien, veamos cómo puedes averiguar esta información.

El azimut del Sol con respecto al sujeto

Tal y como has aprendido en el apartado anterior, todo está en el Planificador de PhotoPills. La línea naranja delgada te señala sobre el mapa la dirección en la que está el Sol para una fecha y hora determinadas.

Por lo tanto, alinearlo con tu sujeto es muy fácil.

Tan sólo tienes que deslizar el dedo en la Barra de tiempo e ir ajustándola hasta que esté por encima o muy cerca de tu sujeto.

También puedes mover el Pin Rojo para alinear el Sol con tu sujeto.

La elevación del Sol con respecto al sujeto

Como siempre, confía en el Planificador de PhotoPills ;)

Desliza los paneles superiores hasta llegar al Panel 2. Pulsa el botón que hay en el panel y el Pin Negro aparecerá sobre el mapa.

Ahora coloca el Pin Negro sobre tu sujeto y mueve el tiempo para alinear el Sol con el Pin Negro.

Echa un vistazo al Panel 2. Te indica todo lo que necesitas:

• La altura del centro del Sol sobre el Pin Negro (nivel del suelo).
• El tamaño del Sol (diámetro aparente).

Por lo tanto, ahora sabes:

• Lo alto que va a estar el Sol con respecto al sujeto.
• Lo grande que va a ser el Sol con respecto al sujeto.

Si estás en la posición del Pin Rojo, también puedes pulsar el botón RA, situado en la parte inferior, para visualizar la posición del Sol a través de la Realidad aumentada (RA) ;)

¡Genial!

Ahora sabes las 5 cosas esenciales que necesitas para clavar tu planificación de cualquier foto de puesta de Sol.

En la siguiente sección vamos a usarlas para planificar 2 fotos de atardecer, ¡2 casos reales!

¡Vamos allá!

4.Cómo planificar tus fotos de puesta de Sol como un profesional

El objetivo de la planificación en fotografía de atardeceres es obtener:

• Una posición de disparo desde donde hacer la foto,
• Una dirección de disparo (el encuadre) y
• Una fecha y una hora de disparo...

Que te permitan capturar la foto de puesta de Sol que tienes en mente.

Planificar una foto puede parecer laborioso, pero no tienes porqué preocuparte. Con la app de PhotoPills es cuestión de minutos.

Y para demostrártelo, aquí tienes una explicación detallada de los dos casos más habituales:

• Una planificación de una puesta de Sol para una fecha determinada.
• Una planificación de atardecer con el Sol en una posición determinada. En este caso, sabes el punto de disparo y la foto que quieres, y deseas averiguar cuándo sucede.

¡Vamos!

Cómo planificar una puesta de Sol para una fecha determinada (1)

Imagina que quieres hacer una foto chula de la puesta de Sol en una fecha determinada (el próximo sábado, por ejemplo)... Y no sabes dónde ir ni a qué hora.

En otras palabras, necesitas averiguar:

• El punto de disparo exacto desde el que harás la foto.
• La hora exacta en la que el Sol estará donde tú quieres.

Y para ello, no hay mejor herramienta que el Planificador de PhotoPills.

En el siguiente video Rafa explica con gran detalle cómo encontrar una foto de atardecer potente cuando conoces la fecha.

El secreto es entender dónde se pondrá el Sol en esa fecha en particular y luego comprobar diferentes localizaciones hasta que encuentres una gran oportunidad fotográfica.

Al final del vídeo, verás cómo Rafa encuentra una foto alucinante: el Sol poniéndose bajo el precioso arco natural llamado Es Pont d'En Gil en Menorca, España (observa la foto anterior).

Pero si en lugar de ver el vídeo, prefieres leer cuáles son los pasos a seguir, aquí te dejo todos los detalles.

Por lo que coge tu teléfono, asegúrate de que tienes la app de PhotoPills instalada y sigue los siguientes pasos conmigo.

Coloca el Pin Rojo en una localización que te guste

En cuanto empieces la planificación, lo primero que tienes que hacer es colocar el Pin Rojo en una localización que te guste.

Abre PhotoPills, pulsa Planificador (Menú Píldoras).

Después, coloca el Pin Rojo en algún lugar del planeta. En este caso, en Menorca, una de las islas más bonitas de España. Si no sabes cómo hacerlo, este vídeo te enseña a mover el Pin Rojo.

Selecciona la fecha en la que quieres fotografiar el atardecer

Ahora, pulsa dos veces en el centro de la Barra de tiempo para fijar la fecha y la hora actuales. Luego, deslízala a la izquierda para cambiar la fecha y la hora hasta llegar a la fecha en que quieres hacer la foto, digamos el 25 de enero de 2020.

En su defecto, puedes fijar la fecha utilizando el Calendario. Para ello, pulsa el centro de la Barra de tiempo. En la pantalla Fecha y hora, pulsa Fecha para cambiar manualmente la fecha de disparo.

Averigua la dirección y hora de la puesta de Sol

En el Planificador, desliza los paneles superiores que están encima del mapa hasta llegar al Panel 4. Indica que el 25 de enero de 2020 el Sol se pone a las 17:54 según con la posición del Pin Rojo.

Puedes ver en el mapa las direcciones del Sol y de la puesta del Sol:

• La dirección del Sol es la línea naranja delgada.
• Y la dirección de la puesta de Sol es la línea naranja gruesa.

Si no te aparecen estas líneas activa la capa de Sol. Pulsa el botón Configuración del mapa que hay sobre el mapa y que encontrarás al lado del botón (+).

La línea de dirección de la puesta de Sol (línea naranja gruesa) es fundamental para determinar el punto de disparo perfecto.

Comprueba diferentes localizaciones hasta que encuentres una foto que te guste

Ahora que sabes dónde se pone el Sol, lo único que necesitas hacer es mover el Pin Rojo a las localizaciones chulas que conozcas hasta que encuentres una foto alucinante de la puesta del Sol.

Obviamente, cuantos más localizaciones conozcas, mejor.

Pero si no conoces ninguna localización en particular, lo primero que tienes que hacer es investigar como expliqué en la sección 2.

En este caso, después de comprobar algunas localizaciones interesantes, encontré una gran oportunidad fotográfica en el Pont d'En Gil, un fantástico arco natural que será el sujeto principal.

El arco natural es relativamente ancho. Y tengo mucha suerte porque el 25 de enero puedo fotografiar la puesta de Sol a través del arco natural. ¡Espectacular!

Déjame que te lo enseñe.

Pulsa el botón Cargar (en la parte inferior) y teclea "Pont d'En Gil" en la barra de búsqueda. Selecciona el resultado y el Pin Rojo se colocará exactamente en el arco natural.

Ahora, amplía la zona para que puedas verla en detalle.

Como puedes comprobar, la puesta de Sol está perfectamente alineada con el arco natural.

Mueve el Pin Rojo alrededor de los acantilados que están enfrente de Pont d'en Gil. La forma más fácil de hacerlo es arrastrando y soltando el Pin Rojo.

Pero asegúrate de colocar el Pin Rojo en la zona baja de los acantilados, casi al nivel del mar. Necesitas ver el horizonte a través del arco para poder fotografiar la puesta de Sol.

¡Truco nº1!

Si deslizas la Barra de tiempo hasta el 26 de enero de 2020, fíjate que también puedes capturar la puesta de Sol a través del arco natural.

Sigue deslizando la Barra de tiempo...

¿Ves? También puedes hacer la foto el 27, 28, 29... de enero 2020 porque esta foto es posible durante una semana aproximadamente.

Así que si un día está nublado, ¡ve a la localización al día siguiente! ;)

¡Los PhotoPillers nunca se rinden!

¡Truco nº2!

Utiliza la vista de Realidad Aumentada (RA) en el Planificador. Úsala:

• En casa, para visualizar la posición del Sol con respecto al horizonte.
• En el punto de disparo, para comprobar que todo (es decir, el Sol, el sujeto) está en su lugar, y también para ajustar el encuadre y tener la mejor composición antes de disparar.

Resumiendo...

Dependiendo de la localización, puedes mover el Pin Rojo y buscar el punto de disparo perfecto para esa puesta de Sol según lo que hayas imaginado y los elementos de la escena.

Guarda la planificación

Ahora que por fin has encontrado el lugar que buscabas para capturar una foto genial del atardecer, ¡no te olvides de guardar la planificación!

En el Planificador, pulsa Guardar. En la pantalla Guardar como..., selecciona guardar una Planificación.

En la pantalla Planificaciones, pulsa Nueva planificación. Teclea un nombre en el cuadro Nombre del plan y pulsa Guardar.

Ahora, cada vez que quieras consultarlo, podrás hacerlo pulsando el botón Cargar. Después, pulsa Planificación y desliza los resultados hacia abajo hasta que la encuentres.

Si la pulsas, PhotoPills la carga automáticamente en el Planificador.

Planificar el atardecer cuando sabes la fecha es superpoderoso... Pero encontrar la fecha en la que el Sol se está poniendo justo donde quieres en la foto no tiene precio.

¡Así que sigue leyendo!

Cómo planificar un atardecer con el Sol en una posición determinada (2)

En pocas palabras...

Quieres el Sol poniéndose en una determinada posición en la foto pero no sabes la fecha de disparo ;)

Es decir, conoces el punto de disparo exacto desde el que harás la captura, el encuadre y la posición del Sol con respecto al sujeto que deseas, pero necesitas averiguar:

• Si esa foto concreta es posible.
• Y si lo es, cuándo sucede exactamente.

Y la mejor forma de averiguarlo es utilizando la herramienta Buscar del Planificador de PhotoPills.

Aquí te dejo un vídeo en el que Rafa te explica con todo lujo de detalles cómo planificar una foto del Sol poniéndose a través de North Window y Turret Arch, en Arches National Park (EE. UU.).

¿Es posible?

Echa un vistazo al vídeo para averiguarlo :P

Pero si prefieres leer, así es como tienes que planificar la foto.

Así que, una vez más, coge tu teléfono, asegúrate de que tienes la app de PhotoPills instalada y sigue los siguientes pasos conmigo.

Coloca el Pin Rojo en el punto de disparo

El primer paso es colocar el Pin Rojo en el punto de disparo elegido.

Abre PhotoPills, pulsa Planificador (Menú Píldoras) y luego, coloca el Pin Rojo en el punto de disparo. Por ejemplo, justo enfrente de North Window, en Arches National Park (EE. UU.). Si no sabes cómo hacerlo, este vídeo te enseña a mover el Pin Rojo.

Coloca el Pin Negro donde quieras el Sol

Quieres que el Sol se ponga a través de North Window y Turret Arch.

Amplía el mapa, hasta que puedas ver Turret Arch en detalle.

Desliza los paneles superiores del mapa hasta que encuentres el panel de información del Pin Negro (Panel 2). Pulsa el icono que muestra el Pin Rojo y el Pin Negro para activar el Pin Negro en el mapa.

Arrastra y suelta el Pin Negro en el centro del arco, justo donde quieres que esté el Sol.

Ahora, lo único que tienes que hacer es ¡comprobar si la foto es posible!

Encuentra las fechas en las que la foto sea posible

Para ello, pulsa el botón Buscar. Está situado en la parte inferior izquierda del Planificador. Y luego, selecciona Sol en azimut y elevación (Sol en Android).

En la nueva pantalla, tienes que indicar 3 datos a PhotoPills:

• El rango de fechas en que quieres buscar resultados (por ejemplo, 1 año contando desde hoy).
• El azimut o dirección del Sol (alineado con North Window y Turret Arch).
• La elevación o altura del Sol (seleccionando 0º para una puesta de Sol).

Pon el rango de fechas

Pulsa Fechas, pulsa Fecha inicio, luego Hoy y OK (flecha atrás en Android).

Después, pulsa Fecha fin. Ahora puedes poner una fecha determinada o un rango. Para poner un rango, pulsa en la zona negra de la pantalla y las opciones de fecha cambiarán. Selecciona 1 año, por ejemplo, y pulsa OK (flecha atrás en Android).

Pon el azimut del Sol

El Pin Amarillo que ves en el mapa está vinculado al Pin Negro. ¡Así es que ya tienes el azimut del Sol! :P

Un recordatorio rápido...

El azimut es el ángulo que forma un cuerpo celeste (el Sol, en este caso) y el Norte, medido en sentido de las agujas del reloj alrededor del horizonte del observador (tú, el fotógrafo). Determina la dirección de un cuerpo celeste. Por ejemplo, el Sol tiene azimut 230,1º cuando está a 230,1º en sentido de las agujas del reloj desde el Norte.

La elevación es la distancia angular vertical que hay entre un cuerpo celeste y el horizonte local del observador, también llamado plano local del observador. Determina la altura en el cielo de un cuerpo celeste. Por ejemplo, el Sol tiene una elevación de 12º cuando está 12º por encima del horizonte ideal.

Pues bien, la dirección de la puesta de Sol (el azimut) cambia cada día unos 0,5º aproximadamente. Así que tendrás que ajustar el punto de disparo dependiendo de la fecha y la hora en la que ocurra el momento que has imaginado.

Volviendo a nuestro ejemplo, si miras en la parte superior de la pantalla, el azimut es de 230,1º con un error de ±2º representado por el área amarilla en el mapa.

En este ejemplo, quieres que el Sol esté alineado con el agujero de Turret Arch, así que el margen de error tiene que ser menor. Para cambiarlo, pulsa Azimut (aparece una línea amarilla bajo el valor numérico) y en la parte inferior, pulsa Numérico. En la nueva pantalla, selecciona Error ±, teclea "1,5º" y pulsa la pantalla para aceptar.

Verás que el área amarilla se ajusta al ancho de Turret Arch.

Pon la elevación del Sol

Pulsa Elevación (aparece una línea amarilla debajo del valor numérico) y en el diagrama, arrastra el punto amarillo grande hacia abajo hasta que la elevación sea de 0º.

Sin embargo, ahora el punto grande es negro. Esto significa que el Sol está ahora en una zona sombreada...

¡Oh no! ¡La foto que estás buscando no es posible! :(

Pero... hay una manera. (Siempre hay una).

Primero, pulsa Numérico para cambiar el error y ser más preciso con la elevación a partir de la cual se verá el Sol. En la nueva pantalla, selecciona Error ±, teclea "0,5º" y pulsa la pantalla para aceptar.

Establece una elevación mayor deslizando el punto negro fuera de la zona sombreada hasta que se vuelva amarillo de nuevo.

Ahora la elevación es de 7,75º con un error de ±0,5º.

De nuevo, si quieres cambiar el error, pulsa Numérico y establece el error que quieras.

Obtén la tabla de resultados del Sol

Genial, ya has introducido el rango de fechas y la posición del Sol que quieres (azimut y elevación).

Pulsa Buscar (icono en forma de lupa situado en la parte superior derecha) para ver las posibles fechas.

En la tabla, elige una de las fechas. Por ejemplo, el 21 de diciembre de 2019. Pulsa ese resultado para volver al mapa del Planificador.

Como puedes ver el Sol no se está poniendo a través de Turret Arch, sino que se está poniendo junto a él. ¡Parece una foto bastante buena!

Y como la posición del Sol no cambia mucho de un día para otro, la foto también es posible el 22, 23, 24 de diciembre... Esto que te permite escoger el día que mejores condiciones metereológicas te ofrezca ;)

Simplemente desliza la Barra de tiempo para cambiar de día y ajusta la posición de disparo según la nueva dirección de salida de Sol.

Además de esto, usa la vista de Realidad Aumentada (RA) en el Planificador para comprobar la elevación del Sol y decidir un encuadre también.

Guarda la planificación

Ahora que por fin has encontrado el lugar que buscabas para capturar una foto genial del atardecer, ¡no te olvides de guardar la planificación!

En el Planificador, pulsa Guardar. En la pantalla Guardar como..., selecciona guardar una Planificación.

En la pantalla Planificaciones, pulsa Nueva planificación. Teclea un nombre en el cuadro Nombre del plan y pulsa Guardar.

Ahora, cada vez que quieras consultarlo, podrás hacerlo pulsando el botón Cargar. Después, pulsa Planificación y desliza los resultados hacia abajo hasta que la encuentres.

Si la pulsas, PhotoPills la carga automáticamente en el Planificador.

Y ahora que todo está planificado, ¡lo único que tienes que hacer es esperar a las condiciones climatológicas perfectas!

En la siguiente sección voy a explicarte cómo puedes analizar el pronóstico del tiempo y usarlo a tu favor para predecir la calidad del atardecer.

5.Anticipa la calidad de la puesta de Sol

Observa la foto anterior. ¿Qué la convierte en especial?

Exacto. La luz y las nubes están teñidas de un rojo intenso.

Todos queremos tener un cielo rojo superdramático en nuestras fotos de atardecer. O al menos algunas nubes que reflejen los colores cálidos que viste en la escena...

Sin embargo, a menos que seas una persona extremadamente afortunada, esto no ocurre todos los días. En realidad, puede ser muy poco frecuente dependiendo de la localización y la época del año.

Pero a veces algo mágico sucede...

"Estás divagando, Toni... ¿Cómo sé cuándo ocurrirá un asombroso atardecer?"

Bueno, no puedo predecir el futuro (¡todavía!).

Pero aquí tienes los pasos que deberás seguir y los elementos que sin duda debes buscar.

Comprueba la previsión del tiempo de los próximos 7 días

La buena noticia es que puedes fotografiar el mismo atardecer durante una semana más o menos. Durante ese período de tiempo el Sol está aproximadamente en la misma posición en el cielo y con respecto a tu sujeto. Esto significa que tienes más posibilidades de que se den las condiciones climáticas que necesitas para obtener esa luz y nubes impresionantes.

Una vez que hayas planificado la foto (sección 4), elige el día en que el tiempo sea el más adecuado.

Revisa la previsión del tiempo usando diferentes fuentes. Mis favoritas son Windy y Ventusky. Hablaré de ellas en profundidad en la sección 10.

Luego, analiza las condiciones que puede que tengas. Lo ideal sería tener nubes en el cielo pero no en el horizonte. Te daré más detalles sobre el tipo de nubes que necesitas en un segundo.

Finalmente, establece el mejor día posible en que pueda darse una puesta de Sol potente sabiendo que tienes un intervalo de tiempo de una semana más o menos.

Si no estás 100% seguro, ve y haz la misma foto varios días seguidos para capturarla en diferentes condiciones metereológicas. Luego, quédate con la foto que más te guste.

Busca un cierto tipo de nubes

Sí, has leído bien: necesitas unas cuantas nubes...

¡Pero no un cielo completamente nublado!

Ya te imaginas que si las nubes son demasiado densas, no habrá mucho que fotografiar. Del mismo modo, las nubes oscuras no reflejarán la fascinante y cálida luz que buscas.

"Vale Toni, unas cuantas nubes. Pero, ¿cuáles?"

La presencia de nubes en el cielo cambia a lo largo del año. Por regla general, en invierno la luz es más suave y hay más nubes, mientras que en verano la luz es más dura y hay menos nubes.

Aquí tienes un resumen de los tipos de nubes que puedes encontrar y cuándo las puede teñir la luz del Sol.

Podemos dividir los tipos de nubes en 3 grupos y cada uno de ellos se coloreará en un momento diferente del amanecer o atardecer:

• Altas. Se colorean después del atardecer.
• Intermedias. Se pueden colorear 15 minutos antes del atardecer y 5 minutos después.
• Bajas. Se tiñen durante el atardecer. Pero sólo aquellas que están en dirección opuesta al Sol.

Por lo tanto, es importante buscar el tipo correcto de nubes.

Por ejemplo, los altocúmulos que están dispersos por el cielo serán nubes más divertidas de fotografiar y darán lugar a grandes imágenes. Pero, en mi opinión, las mejores nubes son los cirros altos o los cúmulos bajos.

Curiosamente, las nubes de altostratos pueden salir geniales en una larga exposición. Sobre todo si estudias la dirección del viento con antelación y eres capaz de predecir su comportamiento ;)

¿Sigues ahí? ¡Bien!

Viento: ¿sí o no?

Deberías evitar las fuertes ráfagas de viento a toda costa.

En primer lugar, puede ser peligroso para tu equipo (tu trípode podría caerse, por ejemplo). Y ese no es el objetivo de fotografiar el atardecer...

En segundo lugar, lo último que quieres es tus nubes salgan del encuadre.

Pero supongamos que hay algo de viento en la localización...

¿A qué velocidad se moverán las nubes?

Lo bueno de esto es que, dependiendo de la fuerza del viento y el tipo de nubes, puedes capturar una imagen impresionante con una larga exposición.

Así que no sólo puedes capturar colores sorprendentes, sino también transmitir una fantástica sensación de movimiento...

"Estupendo Toni... Pero ahora que hablas de largas exposiciones, ¿qué velocidad de obturación debo usar durante la captura?"

¡Buena pregunta!

Bueno, la velocidad de las nubes en realidad depende de lo alto que estén en el cielo.

Podemos dividir los tipos de nubes en 3 grupos. Cada uno de ellos se mueve a una velocidad diferente:

• Altas. Se mueven muy despacio. Usa velocidades de obturación de 3 minutos o más.
• Intermedias. Su velocidad es moderadamente rápida. Te recomiendo usar velocidades de obturación de entre 2 y 3 minutos.
• Bajas. Se mueven muy rápido. Usa velocidades de obturación de 2 minutos o menos.

Obviamente son sólo estimaciones, ya que todo dependerá de la fuerza del viento.

Para eso, uso una aplicación que llama Windy. Es muy fácil de usar y te indica a través de una interfaz muy sencilla la velocidad y dirección del viento (más detalles en la sección 10). Que es justo lo que deberías comprobar cuando planificas tu foto ;)

Otro factor que debes tener en cuenta es que el aire limpio es muy eficaz a la hora de distribuir la luz azul por el cielo. Busca atardeceres dramáticos justo antes o después de una tormenta de lluvia o viento.

Hablando de lluvia...

La humedad afecta a la luz

Olvídate de capturar un atardecer de ensueño si está lloviendo a cántaros XD

Pero incluso si no llueve, una alta humedad atenúa los colores por la cantidad de agua presente en la atmósfera.

Así que, lo mejor es que busques una escena con poca humedad y así conseguirás colores más vibrantes.

En la sección 10 tienes una lista con todas las aplicaciones y páginas web que uso para "predecir" una buena puesta de Sol.

Soy consciente de que la naturaleza es bastante caprichosa, pero siempre intento sacar lo mejor de ella ;)

6.Todo el equipo que necesitas para fotografiar una puesta de Sol

Aquí tienes una lista completa del equipo que necesitarás para fotografiar un atardecer.

Cubre un amplio rango de opciones para que te resulte útil ya seas un fotógrafo principiante, avanzado o profesional.

Cámara

Aunque te parezca mentira, puedes hacer fotos de una puesta de Sol con cualquier cámara, incluyendo teléfonos móviles...

Sí, has leído bien.

Puedes utilizar cualquier cámara que haya ahora mismo en el mercado para fotografiar el atardecer.

Sin embargo, existen algunas limitaciones. La calidad de las fotos que hagas dependerá del tipo de cámara que utilices. En realidad, la imagen resultante variará conforme a sus características técnicas.

Por lo tanto, sé flexible y adapta tus ideas (y expectativas) fotográficas al tipo de cámara que tengas pensado utilizar.

Teléfonos móviles

Hoy en día puedes hacer fotos increíbles con tu móvil...

Pero ten en cuenta que, exceptuando algunos modelos muy específicos, la cámara de tu móvil utiliza una distancia focal corta (gran angular). Esto limita tus posibles composiciones ya que el Sol aparecerá muy pequeño en la foto, casi como un punto (sección 3).

Además, a medida que el Sol se pone y la luz se desvanece, tu móvil tendrá dificultades para enfocar y medir. Esto se debe, por supuesto, a que su sensor es muy pequeño.

Y como la mayoría de los móviles no permiten cambiar la apertura, aumentará automáticamente el ISO resultando en una foto con mucho ruido.

Así que te aconsejo paliar las limitaciones técnicas con tus armas artísticas (es decir, trabajar en una composición única y ¡aprovechar los momentos de mejor luz natural!).

Cámaras compactas

En los últimos años, la cuota de mercado de las cámaras compactas ha caído en picado. Han sido reemplazadas por los móviles y casi nadie las usa a día de hoy.

Dicho esto, si todavía tienes una, puedes conseguir una buena foto del atardecer. Sin embargo, las cámaras compactas tienen una serie de limitaciones que les impiden competir con las réflex y las cámaras sin espejo.

Recuerda que el tamaño del Sol en la foto dependerá del rango focal que tenga la cámara compacta. Además, y debido a su pequeño sensor (1" como máximo), en condiciones de poca luz estas cámaras producen mucho ruido debido a los altos ISOs necesarios para conseguir la exposición correcta.

Una vez más, ¡sé creativo, juega con varias composiciones y la mejor luz!

Cámaras de gama baja

Estas cámaras son estupendas para empezar a practicar con el modo de disparo Manual (M) y para fotografiar la puesta de Sol de una manera aceptable.

Son cámaras básicas, pero permiten un buen control de la exposición:

• Con sensor APS-C: Nikon Z30; Canon 4000D, 250D, M5; Sony a6600.
• Con sensor Micro 4/3: Olympus OM-D E-M10 Mark IV y Panasonic G90.
• Compactas (sensor de 1"): Sony RX100 VII.

Cámaras de gama media

A medida que el Sol se desvanece, habrá menos luz en la escena. Esto ocurre especialmente durante la hora azul, cuando te verás obligado a aumentar el ISO para evitar usar una velocidad de obturación lenta. Por lo tanto, cuanto menos ruido produzca la cámara, mejor será la calidad de la imagen.

Estas cámaras funcionan bien en condiciones de poca luz y tienen un precio razonable.

• Con sensor APS-C: Nikon Z50, Zfc y D7500; Canon R10, R7, 850D, 90D y 6D Mark II; Fuji X-S20 y X-T30 II; Pentax KF; Sony a6700.
• Con sensor Micro 4/3: Olympus OM-D E-M5 Mark III y Panasonic G9 II.
• Con sensor de formato completo: Nikon Z5 y D750; Canon RP; Sony a7C II.

Cámaras de gama alta

Estas cámaras son profesionales y ofrecen una calidad excelente:

• Con sensor APS-C: Nikon D500; Fuji XH-2S, XT-5 y X-Pro3.
• Con sensor Micro 4/3: Olympus OM-1 y Panasonic GH6.
• Con sensor de formato completo: Nikon Zf, Z6 II, Z7 II, Z8, Z9, D780, D850 y D6; Canon R8, R6 Mark II, R5, R3, 5D Mark IV y 1D X Mark III; Panasonic S5 II, S5 II X, S1R y S1H; Pentax K-1 Mark II; Sony a7 IV, a7 CR, a7R V, a9 III y a1.

Objetivo

Como te comenté en la sección 4, la elección del objetivo y la distancia focal dependerá de la foto que tengas en mente, de la composición que quieras y del tamaño que quieras que tenga el Sol en tus fotos.

Elige una distancia focal corta si quieres incluir el paisaje en el encuadre. Quédate con una distancia focal larga si lo que quieres es centrar la atención del espectador en el Sol y un sujeto en particular.

Cuanto más larga sea esa distancia focal, más grande será el Sol en el encuadre.

Como suelo decir, la elección del objetivo depende de ti.

Tú eres el que toma las decisiones aquí...

Así es que, ¿qué prefieres? ;)

Quieres incluir parte del paisaje y no te importa si el Sol parece un punto diminuto.

Bien, usa un gran angular como el Nikon 14-24mm f/2.8 o el Zeiss Milvus 18mm f/2.8, por ejemplo. Son mis objetivos angulares favoritos.

Quieres incluir parte del paisaje y un Sol más grande.

Genial, usa un teleobjetivo estándar como el Nikon 70-200mm f/2.8 o el Canon 70-200mm f/2.8, por ejemplo.

Y si quieres capturar un Sol enorme, usa un superteleobjetivo. Hay muchos y muy buenos en el mercado.

Aquí tienes algunas recomendaciones: el Nikon 200-500mm f/5.6, el Canon 100-400mm f/3.5-5.6, el Fujifilm 100-400mm f/4.5-5.6, el Olympus Zuiko 300mm f/4 PRO, el Sony 100-400mm f/4.5-5.6, el Sony 400mm f/2.8, el Sigma 120-300mm f/2.8 para Nikon y Canon o el Sigma 150-600mm f/5-6.3 para Nikon y Canon.

Y si es necesario, usa también un multiplicador de focal (1,4x o 2x) para poder disparar desde más lejos aún.

Si tienes una cámara con un sensor Micro 4/3 o APS-C, usa el factor de recorte a tu favor. El Sol saldrá enorme en la foto.

Filtros

Al fotografiar una puesta de Sol, el cielo suele estar mucho más iluminado que el primer plano, así que si no quieres hacer un horquillado de la escena, te recomiendo que uses un filtro degradado de densidad neutra (GND).

Poniendo un filtro GND delante del objetivo, oscurecerás el cielo para evitar que la foto salga sobreexpuesta. Y permitirás que la cámara obtenga suficiente luz para exponer el paisaje. Además, al oscurecer el cielo también añadirás color a la escena.

Por otra parte, siempre puedes usar un filtro de densidad neutra (ND) para hacer una larga exposición. Durante el atardecer, el Sol puede estar emitiendo mucha luz y no podrás usar una velocidad de obturación lenta que te permita capturar una larga exposición chula. Así que un filtro ND es muy útil. Úsalo si tienes uno.

Finalmente, un filtro polarizador circular (CPL) es una excelente herramienta para quitar los reflejos de las superficies de cristal y agua y mejorar las nubes y el cielo de tu foto.

Los filtros son herramientas estupendas. Me encanta usarlos. Este es el equipo que uso:

• Dependiendo del objetivo, tengo un portafiltros de 100mm y otro de 165mm de Lucroit.
• Una larga lista de filtros ND y GND de Lucroit.
• El filtro polarizador B+W Kaesemann Circular MRC 77mm. También tengo el polarizador circular 112mm Slim de Lucroit y el polarizador cuadrado de Lucroit 165x165mm.

Estos son algunos consejos rápidos sobre filtros, ¡pero no dejes de echar un vistazo a nuestra guía sobre fotografía con filtros para dominar esta técnica de la A a la Z!

Trípode y rótula

Sí, necesitas un trípode. Pero no uno cualquiera.

No te puedes imaginar cuántos alumnos vienen a mis talleres con una cámara y un objetivo supercaros y un trípode y una rótula que no les ha costado prácticamente dinero... En cuanto empiezan a hacer fotos se dan cuenta de su error: ¡un trípode barato no da ningún tipo de estabilidad!

Así que no cometas el mismo error e invierte en un trípode robusto y sólido.

Esto es especialmente importante si tienes pensado hacer largas exposiciones durante y después de la puesta del Sol porque tienes que asegurarte de que tu equipo no se mueva lo más mínimo durante la captura.Yes, you do need a tripod. But not any tripod.

"Vale Toni, está claro que necesito un buen trípode, ¿qué debería comprarme?"

Compra el Manfrotto 055XPRO3. ¡Probablemente sea el trípode más vendido entre los fotógrafos aficionados avanzados!

Mira también la línea Travel de la marca Benro.

Si quieres (y puedes) gastar un poco más, echa un vistazo a los trípodes de fibra de carbono. Son mucho más ligeros que los de aluminio y aguantan pesos de entre 5 y 25 kg dependiendo del modelo.

Marcas como Gitzo, Benro, Manfrotto, Induro o Really Right Stuff ofrecen trípodes de gran calidad en ambos materiales, carbono y aluminio.

"Y también necesito una rótula..."

Hay diferentes tipos de rótulas, pero la más versátil, precisa y fácil de usar es la rótula de bola. Busca una que pueda aguantar al menos 5-7 kg de peso y que incluya una zapata extraíble.

¡Estoy enamorado de mi BH-55 de Really Right Stuff!

Me permite trabajar cómodamente y con gran precisión. Pero tengo que admitir que es una rótula muy cara.

Algunas de mis rótulas favoritas son la Gitzo GH1382QD, la Kirk Enterprises BH-1 y la Arca Swiss Monoball Z1 SP, todas ellas son muy robustas y resistentes (aguantan 13,5 kg o más).

Y si estás buscando una buena rótula gimbal, prueba la Benro GH2.

Paneles LED y otras fuentes de luz (opcional)

Durante la hora dorada, la hora azul y los crepúsculos la luz natural es menos intensa.

Así que si tienes pensado hacer un retrato al atardecer, puede que necesites material de iluminación adicional para añadir luz a la escena.

Por ejemplo, los flashes, las linternas y los paneles de LED son elementos activos que producen luz y pueden ser muy útiles para iluminar a la persona que estás fotografiando.

Además, puede que necesites elementos pasivos (por ejemplo, difusores, filtros, reflectores) que alteren la luz dura que produce un flash.

Aunque lleva un poco más de tiempo, no es demasiado complicado: lo único que estás intentando hacer es controlar las condiciones de luz de la escena para capturar el mejor retrato posible durante el atardecer.

Intervalómetro

Durante la puesta de Sol la luz se desvanece bastante rápido. Así que usar los ajustes correctos de la cámara para conseguir la exposición correcta durante el atardecer es un verdadero desafío debido al alto rango dinámico de la escena.

Exponer para el cielo permite a la cámara capturar los fantásticos colores del cielo. Sin embargo, tu primer plano saldrá muy oscuro (subexpuesto). Por eso, puede que necesites usar un filtro degradado de densidad neutra (GND) para equilibrar la exposición y capturar una larga exposición...

En cualquier caso, tendrás que usar una velocidad de obturación relativamente lenta y evitar tocar tu equipo, pase lo que pase.

Por eso un intervalómetro es fundamental en estas situaciones. Debes evitar cualquier vibración o tu foto saldrá borrosa.

Por regla general, me gusta recomendar los siguiente intervalómetros:

• Intervalómetro pro: SMDV.
• Si buscas un intervalómetro económico echa un vistazo a las marcas Neewer, Phottix y Vello.

Una alternativa estupenda es un aparato que se llama CamRanger. Por ahora está disponible para cámaras Nikon, Canon, Fuji y Sony.

Es un dispositivo independiente que conectas a tu cámara réflex o sin espejo mediante un cable USB. Crea una red WiFi ad hoc a la que puedes conectar tu teléfono móvil o tu tableta (iOS, Android y Windows). Gracias a la aplicación de CamRanger puedes controlar tu cámara sin necesidad de ordenador ni conexión a Internet.

Y lo mejor de todo es que este aparato es autónomo. Por tanto, si el dispositivo móvil se desconecta, el CamRanger tiene memoria para seguir disparando. Imagina que estás haciendo un timelapse, tu secuencia se rompería si la cámara no sigue haciendo fotos en el intervalo que has establecido...

Por lo tanto, el CamRanger sirve para muchos tipos de fotos: timelapses (de la Vía Láctea, de rastros de estrellas, de eclipses solares o de eclipses lunares...), horquillado (bracketing en inglés), enfoque por apilamiento (focus stacking en inglés) para macro y paisajes... ¡y mil cosas más!

Tarjetas de memoria

Compra las tarjetas SD (Secure Digital) de mayor calidad posible (como las de SanDisk o ProGrade) para minimizar el riesgo de perder tus fotos y disponer de la mayor velocidad de transferencia.

Hoy en día su precio ha bajado tanto que incluso las tarjetas de mayor capacidad (64GB, 128GB o incluso 256GB) tienen un buen precio.

A algunos fotógrafos les gusta utilizar tarjetas de capacidad media (16GB o 32GB) para que el número de fotos irrecuperables sea menor en caso de pérdida o rotura.

A pesar de que todavía hay cámaras que utilizan tarjetas CompactFlash (CF), es un sistema que está desapareciendo poco a poco.

Y para sustituirlo, SanDisk, Nikon y Sony lanzaron un nuevo formato de tarjeta, el XQD disponible en algunos modelos con sensor de formato completo (Nikon D4, D4s, D5 y D850; Panasonic S1 y S1R), APS-C (Nikon D500) y sin espejo (Nikon Z6, Z6 II, Z7 y Z7 II). Son tarjetas

• Con una gran capacidad de almacenaje (desde 32GB a 256GB).
• Cuya velocidad de lectura y de grabación es muy rápida (400MB/s frente a los 160MB/s de una tarjeta CF o los 250MB/s de una tarjeta SD).
• Muy seguras, resistentes y con una durabilidad increíble.

Posteriormente, en 2017, CFexpress lanzó la última tarjeta de memoria estándar de la CompactFlash Association con 2 nuevos factores de forma, llamados Tipo A y Tipo C, con el factor de forma XQD existente convirtiéndose en Tipo B.

• El Tipo A, hasta ahora, sólo ha sido adoptado por Sony en todos sus modelos más recientes.
• El Tipo B es un formato mucho más común que ofrece un precio más bajo. Ha sido ampliamente adoptado por Nikon en su serie Z, Canon en algunos cuerpos EOS R, y Panasonic en la S1/S1R y GH6.
• El Tipo C aún no se fabrica.

Y para completar el equipo no puede faltar...

¡La camiseta Light my way!

El Sol te va a guiar a lo largo del camino.

Va a iluminar tu trayectoria.

Así es que ponte guapo que esto va a empezar :P

¡Consigue tu camiseta aquí!

7.Cómo fotografiar un atardecer paso a paso

Por fin... ¡Ya llega el atardecer! ;)

O mejor dicho, el día para fotografiarlo.

Así que antes de ir raudo y veloz a coger tu equipo, lee esto. Te ayudará a capturar esa foto de puesta de Sol que has planificado con tanto esmero (sección 4)...

En esta sección encontrarás todo lo que necesitas para fotografiar el atardecer con éxito, incluyendo cómo enfocar y los ajustes de cámara que debes utilizar para la fotografiarlo :)

Llega con tiempo al punto de disparo que has planificado

Es un paso fundamental que nunca deberías obviar.

Llegar al lugar al menos 2 y 3 horas antes de la hora de disparo prevista.

Este tiempo adicional te permite explorar la localización exhaustivamente buscando referencias, identificando posibles peligros y, finalmente, trabajando diferentes composiciones.

Además, este tiempo extra te permite montar el equipo con calma y prepararte para la sesión fotográfica.

Por último, este tiempo de más te permite confirmar que estás en el punto de disparo exacto. Y esto es clave para determinadas fotos de atardeceres, sobre todo si quieres un Sol grande junto a tu sujeto (sección 1).

Así que una vez que estés en la localización, usa el Planificador de PhotoPills para comprobar que estás en el lugar correcto. Es decir, en la posición del Pin Rojo.

Tienes una opción para ver tu posición en el mapa. Para activarla, pulsa el botón (+) del mapa. Después, pulsa el octavo botón de la barra de herramientas que acaba de aparecer (es el icono de la brújula).

Ahora debería haber un círculo azul en el mapa. Indica tu posición actual.

Camina hasta colocarte en la localización del Pin Rojo. Amplía el mapa y comprueba que el punto azul está realmente centrado en la base del Pin Rojo (el punto exacto donde se clava el alfiler). Ahí es donde deberías estar fotografiando el atardecer.

Pero, por si acaso, asegúrate de que el terreno te permite moverte unos metros en caso de que necesites ajustar la composición en el momento en que el Sol empiece a estar justo donde quieres que esté en el cielo.

Otra cosa que me gusta hacer es echar un vistazo a la vista de Realidad Aumentada (RA) de PhotoPills para comprobar que estoy en el lugar correcto y que el Sol se pondrá en la posición correcta.

Coloca el trípode, la rótula, la cámara y el objetivo

Abre el trípode, despliega las patas y monta la rótula. Luego, coloca el trípode en una superficie sólida. Presiónalo contra el suelo y asegúrate de que esté estable.

Coge la cámara y pon el objetivo que vas a usar durante la sesión fotográfica (en la sección 5 te enseño a decidir qué distancia focal usar).

Ahora, monta la cámara en la rótula y comprueba una vez más que todo está estable. Debes evitar cualquier vibración.

Finalmente, conecta el intervalómetro y asegúrate de que todo funciona correctamente.

Quita el filtro ultravioleta (UV)

Si lo tienes puesto, quita el filtro ultravioleta (UV).

Por regla general, es un filtro que no tiene ninguna utilidad.

Algunos fotógrafos lo utilizan para proteger el objetivo. El problema es que hacer fotos con ese filtro puesto produce una imagen de baja calidad porque estás poniendo un trozo de cristal barato delante de tu objetivo.

Prepara el (o los) filtro(s)

Según el efecto que quieras, necesitarás un filtro u otro. Utiliza el filtro o la combinación de filtros que necesites:

• Un filtro polarizador circular (CPL): Elimina reflejos no metálicos. Elimina o potencia la niebla y el arcoiris. Permite aumentar la saturación y el contraste.
• Un filtro de densidad neutra (ND): Reduce de forma uniforme la luz que llega al sensor. Permite alargar el tiempo de exposición.
• Un filtro degradado de densidad neutra (GND): Reduce de forma gradual la luz que llega al sensor con mayor intensidad desde uno de los bordes del filtro. Permite capturar con éxito escenas con rango dinámico alto.

Enrosca la anilla adaptadora al objetivo y ajusta el portafiltros.

Espera... ;)

No insertes aún ningún filtro ND o GND en las ranuras del portafiltros. Aunque ya tengas una idea más o menos concreta de lo que quieres conseguir, antes tienes que asegurarte de algunos detalles.

En el caso del polarizador tienes varias opciones. Puedes enroscarlo a su anilla adaptadora correspondiente (si usas un sistema como el de NiSi, por ejemplo) o a la parte frontal del portafiltros (si usas un sistema como el de Lee, por ejemplo). O puedes montarlo más adelante.

No pierdas la oportunidad de dominar el uso de filtros, echa un vistazo a nuestra guía de fotografía con filtros.

Desactiva el sistema de estabilización del objetivo

Estás utilizando un trípode. Por lo tanto, desactiva el sistema de reducción de vibraciones o sistema de estabilización de imagen de tu objetivo (VR/IS). Esto evitará que el objetivo intente eliminar vibraciones que no existen y acabes perdiendo nitidez por su culpa.

Dispara en RAW

¡Dispara siempre en RAW!

El archivo RAW contiene todos los datos de la imagen que ha capturado el sensor. Por tanto, siempre tendrás una imagen de base de mayor calidad que te permitirá revelarla, procesarla y corregir errores que de otra forma sería imposible.

Ten en cuenta que la imagen que ves en tu LCD es un revelado en JPEG del archivo RAW. Así es que el histograma que estás viendo en la cámara no es exactamente el del archivo RAW.

Selecciona el modo de medición puntual

Gracias al modo de medición, podrás determinar la exposición en el tono clave. Es decir, en aquella parte de la escena donde te interese saber qué tipo de luz tienes y qué ajustes necesitas para exponer correctamente la foto.

No te tiene por qué salir a la primera, así es que no pasa nada si necesitas hacer varias fotos de prueba antes de conseguir lo que buscas. ¡Para eso has ido a la localización con tiempo de sobra! ;)

Si tu composición necesita el polarizador, móntalo ya y gíralo hasta conseguir el efecto que buscas.

Una vez hecho esto, mide el tono clave sin ningún filtro ND o GND puesto para evitar que afecten a la exposición de la imagen.

Mi modo de medición favorito es el puntual porque puedo medir con mucha precisión. Mide la zona más brillante de la escena que quieres con detalle y sobreexpón en 1 o 2 pasos de luz (+1EV o +2EV) o según el límite de sobreexposición de tu cámara.

Recuerda que el exposímetro suele convertir los blancos en grises. Por eso siempre sobreexpongo un poco la foto, para capturar los colores naturales de la escena.

Determina la distancia focal que vas a usar

Selecciona la distancia focal dependiendo de la composición que hayas imaginado.

Recuerda lo que te comenté en la sección 3: la distancia focal determina el tamaño del Sol en la foto.

De tal modo que si quieres un:

• Sol como un punto, utiliza un objetivo gran angular (10-35mm)
• Sol pequeño, usa distancias focales intermedias (35-200mm)
• Sol grande (¡o enorme!), selecciona distancias focales largas (>200mm)

Selecciona el modo de disparo Manual (M)

Gracias al modo de disparo Manual (M) puedes controlar con total precisión la apertura, la velocidad de obturación y el ISO.

De esta forma, consigues la exposición perfecta para tu foto.

Selecciona la apertura

Cuando fotografías un atardecer, la apertura depende de dos factores:

• La cantidad de luz natural que haya en la escena.
• La profundidad de campo que quieras mostrar en la imagen.

Digamos que estás fotografiando la puesta de Sol durante la hora azul por lo que la ausencia de luz te obliga a usar una apertura grande (f/4 por ejemplo). En este caso, asegúrate de que sigues teniendo la profundidad de campo que quieres. En caso contrario, cierra la apertura y utiliza una velocidad más lenta o sube el ISO.

Ahora imagina que estás fotografiando durante la hora dorada, por lo que la luz de la escena te permite usar una apertura relativamente pequeña (f/8 o f/11 por ejemplo). Así mismo, una apertura pequeña te proporcionará una mayor profundidad de campo, pudiendo capturar con detalle tanto Sol y como el paisaje.

Además, puedes cerrar la apertura un poco más (f/16 por ejemplo) para crear un efecto estrella usando cualquier fuente de luz que haya en la escena (sección 8).

Enfoca

Sería una lástima que tu foto saliera borrosa después de tanto trabajo ¿no te parece? :(

Por eso es tan importante dominar el concepto de profundidad de campo.

A continuación te indico cómo enfocar según sea la focal que utilices.

Objetivo gran angular

Enfoca a la distancia hiperfocal.

O mejor aún, a una distancia ligeramente superior (1 m, por ejemplo) para asegurarte de que todo está aceptablemente enfocado desde el primer plano hasta el Sol. En este vídeo te enseño cómo enfocar a la distancia hiperfocal en menos de 1 minuto:

Focales intermedias/largas con primer plano

Enfoca en el sujeto siempre que la distancia hiperfocal sea más corta que la distancia al sujeto. De esta manera, también te aseguras de que el Sol está también enfocado.

Cuando la distancia hiperfocal sea más grande que la distancia a tu sujeto, hay dos alternativas.

1. Busca un elemento en el que enfocar que esté más lejos que la distancia hiperfocal

¿Qué elemento? Pues, cualquier cosa (un edificio, una roca...).

Pero, al enfocarlo, asegúrate siempre de que el plano cercano de profundidad de campo (PdC) quede más cercano a ti que tu sujeto. Así tu sujeto estará dentro del área que estará aceptablemente nítida (enfocada). Es decir, entre el plano cercano de profundidad de campo y el infinito.

Para asegurarte al 100%, utiliza el Planificador de PhotoPills y la herramienta de Profundidad de Campo (PdC).

Después, en la pantalla Configuración del mapa, pulsa el botón PdC para activar la herramienta de Profundidad de Campo.

Fíjate que ahora ha aparecido una caja negra en la parte superior del mapa. Pulsa sobre cada una de las secciones para introducir los parámetros de disparo en la herramienta (cámara, focal, apertura, enfoque alineado con el Pin Negro, etc.).

Después, en vez de colocar el Pin Negro en tu sujeto, colócalo en un elemento que esté más lejos que la distancia hiperfocal (está marcada en el mapa) y que sabes que será visible desde la posición del Pin Rojo. De esta manera puedes visualizar en el mapa lo que quedará enfocado y lo que no (lo que queda entre el plano cercano de profundidad de campo y el infinito).

Te sugiero que hagas este trabajo en casa, antes de ir a la localización. Así sabrás con antelación dónde vas a enfocar durante la sesión.

2. Enfoca directamente a tu sujeto y deja el Sol ligeramente desenfocado

A menos que tengas vista de superhéroe, apenas notarás que el Sol está ligeramente desenfocado.

Desde un punto de vista artístico, siempre es mejor que tu sujeto esté totalmente enfocado y el Sol (algo) desenfocado, y no al revés.

Focales largas sin primer plano

Cuando utilizas focales largas, la distancia hiperfocal es muy grande. Tanto, que a lo mejor no puedes enfocar a esa distancia.

En este caso, la alternativa es enfocar a alrededor de un tercio dentro del encuadre (o de la escena) empezando por la parte inferior.

"Gracias Toni. Y ahora... ¿Cómo enfoco?"

Me encanta que hagas esta pregunta.

Tienes dos alternativas: enfoque manual o automático.

Enfoque manual

Primero, selecciona enfoque manual en tu cámara o en tu objetivo.

Una vez que has decidido dónde quieres enfocar, enfoca manualmente girando lentamente el anillo de enfoque de tu objetivo.

Activa la función Live View en la pantalla LCD de tu cámara. Es perfecta para enfocar con precisión.

Además, si tu cámara tiene las funciones de Focus Peaking y/o el Ampliador de Enfoque (Focus Magnifier), actívalas también. Te ayudarán a ser aún más preciso.

Después, amplía la imagen en la pantalla LCD hasta que veas el detalle del relieve del sujeto.

Y si tienes

• el Focus Peaking activado, fíjate en las zonas que la cámara ha destacado con unas rayas de colores: son áreas con más contraste y, por tanto, que están enfocadas.
• el Ampliador de Enfoque (Focus Magnifier) activado, fíjate en el recuadro con la zona ampliada y asegúrate de que esté enfocada.

Por último, gira lentamente el anillo de enfoque del objetivo hasta tener el detalle de la superficie enfocado perfectamente.

Si no estás acostumbrado a enfocar manualmente, gira poco a poco el anillo de enfoque y cuando te parezca que tienes tu sujeto enfocado, sigue girando el anillo. Es decir, pásate un poco del enfoque perfecto y luego gira el anillo al revés para recuperar el enfoque. De esta manera apreciarás mejor el enfoque correcto.

Enfoque automático

Si no estás acostumbrado a enfocar manualmente, puedes usar el enfoque automático de tu objetivo.

Decide dónde enfocar y presiona el disparador de la cámara hasta la mitad hasta que enfoque. La mayoría de cámaras suele hacer "bip" cuando han enfocado correctamente.

Después, cambia el modo de enfoque de tu objetivo de automático a manual para evitar que la cámara cambie el enfoque al disparar.

¡No olvides este paso! ;)

Otra forma de bloquear el enfoque es disociar el enfoque del botón de disparo. De esta forma, enfocas pulsando el botón trasero. Y al soltarlo, el enfoque se mantiene en el punto que has elegido.

Si quieres saber cómo disociar el enfoque del botón de disparo, te aconsejo que le eches un vistazo al manual de instrucciones de tu cámara.

Selecciona la velocidad

La velocidad de obturación depende de la luz natural que tengas en el momento del disparo.

Además, si estás fotografiando con filtros, recuerda que te ayudarán a conseguir la exposición adecuada (permitiendo que tu cámara capture una escena de alto rango dinámico), pero también te ayudarán a transmitir una sensación de movimiento (por ejemplo, el agua sedosa).

Aquí hay algunos ejemplos de velocidades de obturación según el efecto que quieras:

• Efecto seda en el mar: 1s.
• Agua en movimiento lento: 1/2s.
• Agua en movimiento rápido: 1/8s.
• Nubes altas: 3 min o más.
• Nubes intermedias: entre 2 y 3 min.
• Nubes bajas: 2 min o menos.

Y recuerda, estas velocidades son una referencia para conseguir la exposición correcta antes de haber insertado aún ningún filtro de densidad neutra (ND) ni ningún filtro degradado de densidad neutra (GND).

Ajusta el ISO

Es momento de ajustar el ISO teniendo en cuenta:

• El triángulo de exposición. Ya sabes la apertura y la velocidad.
• Cuánto ruido produce tu cámara.

Lo ideal es que uses el mínimo ISO posible. Empieza con ISO 100 y sube dependiendo de las condiciones de luz y de los filtros que estés usando. ¡Y no te olvides del ruido!

Pon el (o los) filtro(s)

El cálculo de la exposición depende de la luz de la escena que tengas enfrente, de la foto que quieras hacer y de los filtros que necesites utilizar para conseguirla.

Hasta este momento la exposición que has realizado era sin utilizar ningún filtro. Ahora es el momento de poner los filtros y ajustar la exposición. Así que, dependiendo de los filtros que utilices deberás corregirla de una forma u de otra.

Haz las fotos de prueba que sean necesarias y usa el histograma como punto de referencia para recalcular la exposición cuando pongas el/los filtro(s) delante del objetivo y cuando la luz cambie.

Para reducir el "prueba y error", puedes usar la calculadora de exposición de PhotoPills. Sólo tienes que hacer una foto de prueba sin el/los filtro(s) que te dé la exposición que quieres. Y luego usa la calculadora para calcular la velocidad equivalente que necesitas para obtener la misma exposición cuando uses el/los filtro(s).

Puedes encontrar toda la información sobre cómo recalcular la exposición con tu(s) filtro(s) en la sección 7 de nuestra guía sobre fotografía con filtros.

Y puede que no lo sepas, ¡pero también puedes mover los filtros mientras tu cámara está haciendo la foto!

Utiliza el balance de blancos en modo manual

Ajústalo entre 6000 y 7500K para potenciar los tonos dorados si estás fotografiando durante la hora dorada.

O bien selecciona un balance de blancos entre 3400K y 5000K para potenciar los azules si planeas disparar durante la hora azul.

También puedes dejar el balance de blancos en automático y luego corregirlo con Lightroom o Photoshop.

Haz una foto de prueba, revisa el histograma y ajusta la exposición

Si tienes una réflex, encuadra y haz una foto de prueba. Comprueba el histograma. Es la herramienta que te permite analizar la exposición de la imagen en la pantalla LCD de la cámara.

Si tienes una cámara sin espejo, revisa el histograma en el visor electrónico.

Ese histograma es el que te ayuda a hacer los ajustes necesarios para lograr una exposición correcta sobre el terreno.

Si es necesario, modifica los ajustes de puesta de Sol de tu cámara hasta que consigas la exposición que estás buscando.

Por ejemplo, si la foto ha salido subexpuesta (más oscura de lo que quieres), sigue este flujo de trabajo:

• Primero usa una apertura más grande (número f más pequeño), siempre comprobando que consigues la profundidad de campo que quieres. Aunque trata de evitar las aperturas muy grandes a no ser que haya muy poca luz en la escena.
• Si a pesar de eso la foto sigue subexpuesta, usa una velocidad de obturación más lenta (un tiempo de exposición más largo).
• Y si la apertura y la velocidad no son suficientes, aumenta el ISO.

Haz un horquillado para estar seguro

Mientras el Sol se va poniendo, la luz cambia muchísimo (¡y muy rápidamente!). Así que prepárate para ajustar la exposición.

Una forma de asegurarte de no empastar las sombras o reventar las altas luces es hacer un horquillado. De esta forma, una vez en casa podrás elegir la foto que mejor expuesta esté como base del procesado.

Según mi experiencia, un horquillado de 1 paso con 3 fotos bastará en la mayoría de situaciones. Pero siempre puedes incrementar el intervalo entre los pasos (a 1,5 o 2 por ejemplo) y el número de fotos (5, 7, 9).

¡Trabaja rápido!

El problema cuando fotografías un atardecer es que la luz perfecta dura poco...

Y el tiempo de preparación y de captura de fotografía con filtros, sobre todo si se trata de una larga exposición, es un pelín más largo que el de otro tipo de fotos...

Así es que ¡tienes que intentar que salga bien a la primera!

Y si no es así, que salga bien lo antes posible. En caso contrario, cuando te quieras dar cuenta, esa luz mágica se habrá esfumado.

8.11 consejos más de fotografía de atardeceres para hacer fotos alucinantes

Ah... Los atardeceres...

Todos los días hay uno.

Disfrutarlos es estupendo, pero fotografiarlos puede ser una experiencia que nunca olvidarás.

De vez en cuando la magia actúa. El cielo se vuelve rojo en una explosión de color y emociones.

Y si tienes la oportunidad de capturarlo, es una experiencia para toda la vida, algo que nunca olvidarás y tu foto será una prueba de ello. Revivirás este momento cada vez que veas esa imagen en particular.

A lo largo de este artículo has aprendido cada uno de los pasos que te ayudarán a capturar con éxito unas puestas de Sol realmente impresionantes.

Pero quiero darte más...

Aquí te dejo algunos consejos adicionales sobre fotografía de atardeceres como la guinda del pastel...

Planifica la foto (1)

Sólo hay una manera de conseguir esa foto con la que has soñado tanto tiempo: planificarla.

Así que estudia la sección 4 con cuidado, mira los vídeos y sigue todos los pasos. Si usas PhotoPills y estableces un flujo de trabajo lógico, capturarás tu foto con éxito.

Hazme caso...

Estás a una planificación de conseguir la foto con la que sueñas.

¡Planifícala!

Explora la localización con antelación (2)

Aunque te parezca mentira...

Mucha gente comete el fatal error de no hacerlo... y es fundamental.

Creen que pueden llegar a un lugar que no conocen y conseguir una foto alucinante.

Bueno... podría pasar si tienen suerte.

Pero explorar la localización es crucial en fotografía de paisajes en general. Y más aún en fotografía de atardeceres.

Te ayuda a hacer mejores fotos. ¡Punto!

Cuanto más conozcas una localización, mejor.

Se te ocurrirá una composición mejor, una idea fotográfica mejor... Y la planificación será mucho más fácil.

Así que explora la localización, y conócela a fondo. Busca composiciones geniales para poder hacer fotones.

La fotografía es divertida, y explorar forma parte de la diversión.

Evita que las altas luces salgan sobreexpuestas (3)

Si las altas luces salen sobreexpuestas o reventadas (por ejemplo, el Sol sale demasiado brillante o incluso completamente blanco) es porque el sensor ha capturado demasiada luz.

Puedes resolverlo de varias maneras:

• Selecciona una apertura más pequeña si quieres controlar el movimiento (es decir, no quieres cambiar la velocidad de obturación).
• Selecciona una velocidad de obturación más rápida si quieres controlar la profundidad de campo (es decir, no quieres cambiar la apertura).
• Reduce el ISO.
• Utiliza la herramienta de compensación de exposición (±EV) moviendo el marcador hacia la izquierda (escala negativa) si no estás disparando en manual (M).

Para evitar los cielos sobreexpuestos también puedes hacer un horquillado, usar filtros o una combinación de ambos. Te daré más detalles más adelante en esta sección (puntos 8 y 9).

Cierra la apertura (4)

El efecto estrella es una técnica fotográfica muy chula que se puede conseguir fácilmente sin ningún tipo de truco especial de revelado o procesado.

Lo único que tienes que hacer para crear un efecto estrella es cerrar la apertura (a partir de f/16). Seleccionando un número f grande, cierras las palas que hay dentro de tu objetivo dejando una apertura muy pequeña para que la luz pase a través de ella. Esta pequeña apertura crea una ligera difracción, que hace que una fuente puntual de luz (por ejemplo, el Sol) se convierta en una estrella.

Este efecto estrella es lo que el sensor de la cámara registra en última instancia.

Existen varios objetivos con un número diferente de palas:

• Las palas rectas dan unas puntas con mejor definición en comparación con las redondeadas.
• Un número par de palas produce el mismo número par de puntas. Por ejemplo, un objetivo con 8 palas produce una estrella de 8 puntas. Un número impar de palas produce el doble de puntas. Por ejemplo, un objetivo con 9 palas produce una estrella de 18 puntas.

También deberías disparar a un ISO bastante bajo, alrededor de 100-200, para evitar tener demasiado ruido en la foto.

Por último, en condiciones de poca luz, te verás obligado a seleccionar una velocidad de obturación lenta, así que usa un trípode para asegurarte de que la foto no sale borrosa.

Enfoca correctamente (5)

Tal y como aprendiste en la sección 7, dónde y cómo enfocar depende del tipo de imagen que quieras capturar, la distancia focal que usarás y la profundidad de campo que desees.

• Objetivo gran angular: Enfoca a la distancia hiperfocal. O mejor aún, a una distancia ligeramente superior (1 m, por ejemplo) para asegurarte de que todo está aceptablemente enfocado desde el primer plano hasta el Sol.
• Focales intermedias/largas con primer plano:
  • Enfoca en el sujeto siempre que la distancia hiperfocal sea más corta que la distancia al sujeto. De esta manera, también te aseguras de que el Sol está también enfocado.
  • Cuando la distancia hiperfocal sea más grande que la distancia a tu sujeto, hay dos alternativas.
    • Busca un elemento en el que enfocar que esté más lejos que la distancia hiperfocal. Pero, al enfocarlo, asegúrate siempre de que el plano cercano de profundidad de campo (PdC) quede más cercano a ti que tu sujeto.
    • Enfoca directamente a tu sujeto y dejar el Sol ligeramente desenfocado.
• Focales largas sin primer plano: Enfoca a alrededor de un tercio dentro del encuadre (o de la escena) empezando por la parte inferior.

Si tienes la intención de usar filtros, enfoca antes de colocar cualquier filtro (más concretamente el filtro de densidad neutra (ND)) delante del objetivo. Teniendo en cuenta la opacidad de un filtro ND, tu cámara tendrá dificultades para enfocar.

Y no olvides cambiar el enfoque a manual una vez que hayas usado el enfoque automático y tu foto esté perfectamente nítida.

Si utilizas el botón de enfoque disociado, no lo vuelvas a pulsar. Eso es todo ;)

Date la vuelta (6)

A veces la mejor foto está justo detrás de ti.

Así que...

¡Date la vuelta!

Nunca sabes lo que la luz puede estar creando a tus espaldas...

Puede que la escena detrás de ti sea espectacular y corres el riesgo de perdértela si estás concentrado en mirar únicamente hacia el Sol. Sin embargo, el atardecer produce una maravillosa luz cálida durante la hora dorada y puede estar tiñendo la escena con esa bonita luz justo detrás de ti. Mira por encima de tu hombro.

Además de esto, durante la hora dorada puedes usar esa suave y cálida luz como luz frontal. Es decir, deja el Sol a tu espalda y permite que ilumine a tu sujeto.

Si estás haciendo un retrato o una foto de familia al atardecer, coloca a la gente cara al Sol mientras éste se está poniendo. Para evitar que el sujeto guiñe los ojos, dile que los cierre hasta el momento exacto en que hagas la foto. ¡Problema resuelto!

Quédate después de que el Sol esté por debajo del horizonte (7)

Cuando fotografío el atardecer, ya sea por mi cuenta o durante un taller, siempre me doy cuenta de lo mismo... Una vez que el Sol desaparece bajo el horizonte, la mayoría de la gente recoge sus cosas y se marcha.

Una vez se pone el Sol, la sesión fotográfica no termina ahí. ¡Esa gente se pierde la mejor parte!

Cuando el Sol desaparece, empieza la magia...

Recuerda lo que dije en la sección 3: saber cómo se comporta la luz natural es esencial.

Y los crepúsculos ofrecen oportunidades fotográficas increíbles. Más concretamente, durante el crepúsculo civil (cuando el Sol tiene una elevación entre 0º y -6º) cuando ocurre mi hora favorita del día: la hora azul (cuando el Sol tiene una elevación entre -4º y -6º).

Pero ten cuidado, porque los colores del cielo cambian rápidamente. A medida que pase el tiempo los tonos cálidos se tornarán hacia una paleta mucho más fría.

Además, el rango dinámico de la escena disminuye drásticamente. Por lo tanto, debes ser capaz de adaptarte a las condiciones... y reaccionar rápidamente cambiando los ajustes de la cámara para que la exposición sea correcta (sección 7).

Usa filtros (8)

Cuando fotografíes un atardecer, los 3 filtros más relevantes son el filtro polarizador circular (CPL), el filtro degradado de densidad neutra (GND) y el filtro de densidad neutra (ND).

Durante un atardecer, puedes oscurecer ciertas regiones del cielo con un polarizador. Más concretamente, si lo haces a 90º del Sol en todas las direcciones, verás una reducción significativa de la luz. Sin embargo, ten cuidado porque puede que el cielo no tenga una luz homogénea.

Con un filtro GND también puedes evitar que las altas luces de la escena estén reventadas. Te ayudan a restar más (o menos) luz en un área concreta del encuadre.

Y si incluyes agua en la composición o capturas un paisaje de costa, usa un filtro ND para crear un bonito efecto de seda mientras el agua está en movimiento.

Para dominar el uso de los filtros, estudia en profundidad nuestra guía definitiva de fotografía con filtros.

Haz un horquillado (9)

Esta técnica es estupenda, ya que, en algunos casos, incluso utilizando filtros, la cámara no es capaz de capturar la escena en una sola exposición. Incluso los sensores de las cámaras más caras no tienen suficiente rango dinámico (aunque se acercan cada vez más).

Un horquillado consiste en hacer una serie de fotografías de diferentes exposiciones para que, al fusionarlas con un programa de edición (Lightroom, Photoshop, etc.), consigas una fotografía con detalle tanto en las sombras como en las luces.

Puedes hacer tantas fotos como quieras (3, 5, 7...) pero al capturarlas asegúrate de que:

• El trípode está completamente estable y todas las imágenes son idénticas (el equipo no se ha movido) para que puedas fusionarlas más tarde en el procesado.
• La foto más clara no tiene las altas luces reventadas.
• La foto más oscura no tiene las sombras empastadas, ni ruido en los negros.

Una vez en casa, siéntate delante del ordenador y fusiona las tomas.

Explico con mucho más detalle esta técnica en nuestro artículo de exposición.

Controla los destellos (10)

Hacer una foto directamente al Sol es complicado si quieres fotografiar la puesta de Sol, pero a menudo puede producir resultados espectaculares.

Sin embargo, el Sol puede producir destellos al impactar la luz contra el cristal del objetivo. En ese caso, ¿qué es mejor? ¿Dejarlos o quitarlos?

La verdad es que depende: puedes usar el destello voluntariamente como un toque artístico, pero lo más habitual es que intentes evitarlo.

Para ello, puedes usar un parasol que te ayude a bloquear los rayos de sol y no lleguen a la parte frontal de tu objetivo. Sin embargo, existe otra técnica muy útil.

Pon tu cámara en el trípode, haz la foto que tienes en mente y comprueba si hay destellos. Si es así, haz una segunda foto bloqueando la fuente de luz con tu pulgar (o un dedo, o cualquier otra cosa). Después, fusiona estas dos imágenes en el procesado usando una máscara de capa.

Echa un vistazo a este vídeo de Nick Page (en inglés) para aprender a eliminar el destello con Photoshop.

Haz un procesado potente (11)

El debate de hasta dónde llegar en el procesado de una imagen de puesta de Sol es eterno.

La realidad es que sólo tú tienes la respuesta correcta: de ti depende cuánto va a ayudar tu procesado a conseguir que la escena sea tal y como la viste, y cuánto la va a mejorar.

Por lo tanto, no existe una fórmula mágica. Eres tú quien toma las decisiones... ;)

Mi consejo es que pruebes varias técnicas hasta que encuentres lo que te gusta.

Si quieres adentrarte en el mundo del procesado de atardeceres, te dejo un par de tutoriales que te pueden inspirar.

En el siguiente video, Antonio Prado te explica cómo usar Lightroom para darle vida a tu foto de puesta de Sol: Consigue ATARDECERES mágicos en tus FOTOGRAFIAS con LIGHTROOM paso a paso.

Sigue los pasos que Elia Locardi te muestra en el siguiente vídeo (en inglés) para fusionar las tomas en Photoshop: Photographing Horseshoe Bend with Elia Locardi and the GFX 50S (USA).

9.20 fotógrafos de puesta de Sol que deberías seguir

Siempre he pensado que aprender de forma autodidacta es importante para mejorar tu fotografía.

Y no hay mejor manera de hacerlo que ver (y analizar) las fotos de grandes fotógrafos.

Son una fuente de inspiración increíble y gracias a ellos puedes aprender nuevas composiciones y técnicas. Después de todo, ¿la fotografía no consiste precisamente en eso? ¿En probar nuevas cosas y aprender por el camino?

Me gusta echar un vistazo regularmente al trabajo de mis fotógrafos favoritos. Y me encanta encontrar nuevos. ¡Hay tanta gente de la que tengo que seguir aprendiendo!

Así que estaba pensando... ¿Por qué no compartir contigo una lista de los que considero maestros en puestas de Sol?

Incluso he tenido la suerte de hacer fotos con algunos de ellos durante mi evento fotográfico favorito, el PhotoPills Camp.

Obviamente, la lista no está ni mucho menos completa. Con el tiempo, crecerá con nuevos fotógrafos que descubra con el paso del tiempo... y con los que me recomiendes también.

¡Comparte conmigo y con el resto de los PhotoPillers tus propios maestros de puestas de Sol! Todos te lo agradeceremos. Deja un comentario con tus sugerencias al final de esta guía.

Erin Babnik

La fotografía de atardeceres es una forma de arte como cualquier otro género; pregúntale a Erin Babnik, una de las mejores de esta disciplina en la actualidad. Erin no sólo es una artista con un talento increíble, sino también una formadora, escritora y ponente que siempre está en busca de escenas maravillosas que ocurren en localizaciones generalmente de difícil acceso.

Joshua Cripps

Joshua Cripps es un fotógrafo de paisajes que vive en California, y es además un maestro del atardecer. No hay duda de ello. Pero tal vez no sepas que al sentido del humor y la habilidad para contar historias de Josh sólo lo superan sus fabulosas habilidades a la hora de hacer fotos de paisajes.

Catherine Simard

Después de trabajar 10 años como modelo y varios años como estilista, Catherine Simard se dio cuenta de que el senderismo y la fotografía era la receta a la felicidad. Su habilidad capturando paisajes impresionantes es sobresaliente y tiene una magia especial cuando fotografía puestas de Sol. Compruébalo tú mismo.

Sean Bagshaw

Sean Bagshaw practicó escalada y montañismo desde los 20 hasta los casi 40. Ahora fotografía montañas en lugar de escalarlas. ¡Y capturar atardeceres junto con montañas preciosas es una de las mejores habilidades de Sean!

Sarah Hatton

Gracias a su increíble talento, Sarah Hatton ha hecho grandes progresos en poco tiempo y ha sido capaz de convertir una afición en su profesión. Pasa todo el tiempo posible detrás de la cámara, y fotografía puestas del Sol alucinantes en su país, Australia, y en muchos otros lugares del mundo.

Jesús M. García

Después de muchos años aprendiendo nuevas técnicas y puliendo un estilo muy personal, Jesús M. García se ha convertido en un maestro de la fotografía de atardeceres. Echa un vistazo a sus imágenes y aprenderás a transmitir muchas emociones en una sola foto.

Rachel Jones Ross

Rachel Jones Ross se obsesionó con la fotografía después de un viaje en que fotografió la Vía Láctea... Su vida nunca ha sido la misma desde entonces, y abandonó el mundo académico de la Psicología para convertirse en fotógrafa profesional. Su habilidad para capturar atardeceres maravillosos es asombrosa.

Michael Sidofsky

Michael Sidofsky es capaz de capturar una perspectiva única de lugares o cosas que pueden parecer banales y que forman parte de tu día a día. Pero, al mismo tiempo, sus imágenes desencadenan algún tipo de reacción emocional. ¡No puedo dejar de mirarlas!

Felix Inden

Felix Inden siempre se esfuerza por mostrar imágenes que consiguen algún tipo de reacción en el espectador. Quiere que sientas algo. La mayoría de sus fotos se centran en lugares polares donde siente una vinculación especial por el clima (y sus mágicas puestas de Sol, por supuesto).

Scott Kranz

A Scott Kranz le llevó años pasar de abogado a fotógrafo de exteriores. Siempre que podía hacía caminatas antes y después del trabajo, persiguiendo el amanecer y el atardecer. Cuando finalmente dio el salto, nunca miró atrás y hoy en día es un apasionado contador de historias que se desarrollan al aire libre.

İlhan Eroğlu

İlhan Eroğlu vive en Izmir, Turquía, y estudió Bellas Artes en la universidad. Tras tener un negocio propio durante varios años, decidió seguir su pasión por la fotografía y comenzó a viajar por todo el mundo. Su aprendizaje autodidacta le ha llevado a ser uno de los fotógrafos de paisajes de Turquía más reputados y conocidos.

Harimao Lee

Harimao Lee se define a sí mismo como un "explorador urbano", una persona dispuesta a compartir su punto de vista único de la ciudad, fijándose en aquello en lo que no sueles prestar atención. A pesar de vivir en la apasionante Hong Kong, viaja por todo el mundo haciendo unas fotos de atardeceres impresionantes que me dan unas ganas de irme de viaje ya mismo...

Sarah Lyndsay

Sarah Lyndsay es una fotógrafa y aventurera que actualmente vive en Canadá. Hace fotografía de naturaleza, exteriores, estilo de vida y de paisaje con un talento al alcance de muy pocos. Siempre es un placer ver su trabajo y en particular su fotografía de larga exposición y de atardeceres.

Serge Ramelli

Serge Ramelli es un fotógrafo mundialmente conocido con un don especial para añadir dramatismo a sus imágenes. Empezó fotografiando interiores de hoteles, y más tarde se convirtió en fotógrafo de paisajes y urbano lleno de pasión por capturar momentos únicos e inspirar a otros a hacer lo mismo. Es imposible resumir su trayectoria y carrera en un par de frases, así que echa un vistazo a sus fotos de puestas de Sol por ejemplo y disfruta...

Rach Stewart

Rach Stewart empezó en el mundo de la fotografía haciendo fotos de la puesta de Sol con su iPhone mientras caminaba cada tarde por la playa. Bueno, es neozelandesa, así que te puedes imaginar lo bonitos que son los atardeceres allí. Desde entonces, su particular viaje fotográfico comenzó mientras desarrollaba un estilo y una voz únicos.

Albert Dros

Cuando conoces a Albert Dros lo primero que te llama la atención es que está enganchado a la fotografía de paisajes y sólo piensa en capturar la belleza del mundo. En realidad... ¡Está obsesionado con ciertas fotos! Su objetivo es fotografiar lugares y puestas de Sol de la mejor manera posible.

Francesco Gola

El fotógrafo italiano Francesco Gola está muy familiarizado con el mar. Nada más empezar en el mundo de la fotografía se enamoró de las largas exposiciones a la hora de capturar paisajes de costa. En la actualidad pasa su tiempo libre volcado en su pasión, capturando paisajes de costa junto con preciosos atardeceres en algunos de los lugares más fotogénicos del planeta.

Marco Grassi

La historia de amor entre Marco Grassi y la fotografía comenzó de la mejor manera posible: viajando durante un año en Nueva Zelanda. Desde entonces, ha estado viajando por todo el mundo y capturando con su cámara las hermosas puestas de Sol que ha encontrado en el camino.

Michael Shainblum

Michael Shainblum lleva creando arte profesionalmente desde los 16 años. Sus asombrosas fotografías y timelapses le han otorgado fama internacional. Por eso lo considero un maestro de la fotografía de atardeceres, es único.

Daniel Kordan

Daniel Korzhonov, más conocido como Daniel Kordan, es un fotógrafo de paisajes ruso con un especial interés por los paisajes de montaña y de costa. Es un apasionado de los viajes y le gusta explorar el mundo capturando algunos de los intensos colores con los que se tiñe el atardecer.

10.11 apps y páginas web imprescindibles para tus puestas de Sol

A lo largo de este artículo, he ido mencionando algunas de mis aplicaciones y páginas web favoritas para la fotografía de atardeceres.

Son esenciales para mi fotografía. Me ayudan con el trabajo de planificación, la búsqueda de localizaciones y las predicciones del tiempo.

¿Estás buscando aplicaciones útiles para mejorar tus fotos de puesta de Sol?

¡No te estreses!

Ya he hecho yo todo el trabajo por ti.

A continuación tienes una lista de las apps y páginas web relacionadas con los atardeceres que sin ninguna duda deberías tener y usar.

PhotoPills (1)

¿Qué puedo decir? Es mi salvavidas, mi bola de cristal... ¡Y mi sable láser!

PhotoPills es una aplicación de fotografía que sirve para todo, o como algunos prefieren definirla, una auténtica "navaja suiza para fotógrafos". Tiene un sinfín de herramientas.

PhotoPills es tu aplicación de puesta de Sol (y también tu aplicación de salida de Sol, tu aplicación de Vía Láctea, tu aplicación de fotografía nocturna, la aplicación de Luna, tu aplicación de lluvias de estrellas, tu aplicación de profundidad del campo, tu aplicación de time lapse...).

Pero eso ya lo sabías, ¿no?

¡Con PhotoPills no pierdes el tiempo explorando a ciegas y haciendo cálculos complicados! Es mejor que emplees tu tiempo haciendo fotos :P

Así que úsala para planificar fácilmente tus ideas de fotos de puesta de Sol.

PhotoPills está disponible en iOS y Android.

Google Earth (2)

Google Earth es una herramienta muy potente que te permite explorar posibles localizaciones fotográficas en cualquier rincón del mundo.

Puedes colocarte virtualmente en cualquier punto de la Tierra y ver cómo es la topografía en ese punto específico. ¿No te parece fabuloso?

Mientras exploras la ubicación, intenta cambiar tu ángulo de visión, mover tu posición así como acercarte y alejarte. Esto te ayuda a determinar posibles puntos de disparo, trabajar diferentes composiciones en un mismo lugar y, por supuesto, ¡encontrar el camino para llegar allí!

Puedes descargar Google Earth en tu móvil, tu tableta, tu portátil y tu ordenador de sobremesa.

Google Earth está disponible en iOS y Android.

Location Scout (3)

Location Scout es una red de apasionados fotógrafos y viajeros dispuestos a compartir las localizaciones fotográficas más alucinantes del planeta.

Cada localización fotográfica tiene una página específica y fotógrafos de todo el mundo van añadiendo consejos, fotos y calificaciones. ¡Puedes explorar su web durante horas!

ShotHotSpot (4)

ShotHotSpot combina fotos de Panoramio y Flickr y selecciona las de los lugares más fotogénicos del mundo. Lógicamente, el éxito de ShotHotSpot depende de la voluntad de los fotógrafos de compartir sus localizaciones.

Encontrar una localización es bastante fácil. Sólo tienes que escribir en el cuadro de búsqueda el área o la ciudad que quieres explorar. Además, hay una búsqueda avanzada para ayudarte a obtener resultados más exactos.

Los resultados se muestran en un mapa con puntos que enlazan con descripciones más detalladas de las localizaciones, incluyendo imágenes de los propios usuarios.

SunsetWx (5)

No te asustes por lo básica que es la página web de SunsetWx. En realidad es la mejor herramienta gratuita para predecir la calidad de la salida de Sol y la puesta de Sol.

La idea es bastante simple. En la página principal puedes ver una imagen de satélite de los EE.UU. (puedes cambiarla por Europa o el Mundo). Sobre esa imagen hay un mapa de calor superpuesto.

El mapa de calor representa la probabilidad de una buena puesta de Sol. Cuanto más caliente (más cerca del rojo o un mayor porcentaje) sea la imagen, mayor probabilidad hay de que la puesta de Sol sea alucinante. Cuanto más fría sea, mayor es la probabilidad de una mala puesta de Sol.

Windy (6)

Windy es mi aplicación favorita cuando quiero ver qué meteorología me voy a encontrar en la localización. La encuentro muy útil porque puedo consultar un montón de información y tiene una interfaz muy bonita.

La aplicación te dice, para una localización específica, los siguientes datos: viento (dirección y velocidad), lluvia, nieve, temperaturas, nubes (a diferentes altitudes) y olas (dirección, fuerza y temperatura del agua).

Además, tienes muchísima información en la barra de la parte inferior de la pantalla. Te da, por ejemplo, un pronóstico de 7 días en distintos formatos (básico, meteograma y aerograma) de todos estos elementos y la posibilidad de ver imágenes de satélite y enlaces a webcams. Y todo absolutamente gratis, impresionante.

Puedes descargar la aplicación de Windy en tu móvil y en tu tableta. También puedes usarla a través de la página web en tu ordenador portátil y de sobremesa.

Windy está disponible en iOS y Android.

Ventusky (7)

Como te decía anteriormente, cuando se trata de comprobar las previsiones del tiempo, me gusta ser conservador y consultar varias fuentes. Y mi plan B siempre es Ventusky que tiene una interfaz simple y muy fácil de usar.

La aplicación usa varios mapas para darte muchísimos datos meteorológicos en una interfaz simple y fácil de interpretar. Una de las características más interesantes de la aplicación es la posibilidad de ver un pronóstico del tiempo animado en la pantalla.

Puedes descargar la aplicación de Ventusky en tu móvil y tu tableta. También puedes usarla a través de la página web en tu ordenador portátil y de sobremesa.

Ventusky está disponible en iOS y Android.

Servicios locales de meteorología (8)

Millones de aplicaciones y páginas web de meteorología tienen como objetivo pronosticar el tiempo con la mayor precisión posible, pero, como habrás adivinado, ninguno de ellos es 100% fiable.

Los servicios oficiales de meteorología local generalmente ofrecen un servicio completo que incluye imágenes de radar y de satélite para todo el país. Normalmente son propiedad del gobierno local y su precisión es mayor que cualquier información que pueda facilitar otra fuente.

Es el caso, por ejemplo, del National Weather Service estadounidense, del Deutscher Wetterdienst alemán, del Bureau of Meteorology australiano, del Met Office británico y del Aemet español.

WorldCam (9)

Una gran fuente para comprobar la climatología en tiempo real son las webcams. Obviamente, este es un recurso que deberías usar justo antes de ir a la localización en la que vas a hacer fotos y ver si vale la pena ir hasta allí.

Te sorprendería saber cuántos lugares tienen cámaras web. Tan sólo tienes que buscarlas en Google escribiendo "[nombre del lugar] webcam".

Además, una de mis páginas web favoritas, WorldCam, tiene una lista infinita de webcams en todo el mundo.

Nautide (10)

Nautide facilita mucha información detallada: desde el tiempo en alta mar hasta los niveles de agua esperados y la actividad de la vida marina. Esto es particularmente útil si planeas fotografiar una puesta de Sol con un paisaje de costa y necesitas saber las horas de las mareas.

Nautide obtiene sus datos de las boyas que posee y mantiene el National Ocean Service del NOAA estadounidense y puedes elegir entre más de 10.000 boyas. El único inconveniente es que si necesitas hacer una planificación con antelación, tendrás que pagar por un paquete de datos anual.

Pero... ¡La buena noticia es que siempre puedes usar su página web tides4fishing que es completamente gratuita! ;)

Nautide está disponible en iOS y Android.

Tide Charts Near Me (11)

Tide Charts Near Me es una buena alternativa a Nautide.

Su principal atractivo es que la información de las mareas no está limitada en el tiempo. Y una multitud de alfileres te dan acceso instantáneo a la información de las mareas en lugares específicos en un solo clic. Así que puedes tener información precisa sin importar en qué lugar del planeta te encuentres.

Me encanta lo claro que es el gráfico, que muestra cómo la marea subirá y bajará a lo largo del día y la noche. También te dice los metros y centímetros exactos (o pies y pulgadas) que hay en ese instante con una pequeña flecha apuntando hacia arriba o hacia abajo según la marea sea ascendente o descendente.

Tide Charts Near Me está disponible en iOS y Android.

11.¿Necesitas más ayuda?

Tengo curiosidad...

¿Tienes alguna idea de fotografía de puesta de Sol en mente?

¿La tienes?

¡Genial!

¡No pierdas tiempo y empieza a planificarla!

Y si no tienes nada pensado, estoy seguro de que estás deseando que surja la inspiración.

En ese caso, siempre puedes echar un vistazo a los PhotoPills Awards.

Es un concurso que organizamos nosotros, el equipo de PhotoPills. Todos los días PhotoPillers como tú y yo nos envían sus mejores fotos, incluyendo imágenes de atardeceres, por supuesto.

Ahí tienes un montón de ejemplos que te inspirarán para imaginar, planificar y capturar fotos de puesta de Sol mágicas.

Y cuando las tengas, ¡mándalas a los PhotoPills Awards!

Inspirarás a miles de PhotoPillers y...

Puede que ganes un estupendo premio ;)

Y como siempre, si tienes algún problema, una pregunta o necesitas ayuda, deja un comentario al final de esta guía.

Estaré encantado de ayudarte a conseguir esa foto que tienes en mente ;)

Y ahora ¡ve a cazar una puesta de Sol alucinante!

Antoni Cladera es un fotógrafo de naturaleza comprometido con el medio ambiente. Artista de la Confederación Española de Fotografía y miembro de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza (AEFONA). Forma parte del equipo de PhotoPills.

Agradecemos especialmente a Sandra Vallaure, gran fotógrafa y amiga, por compartir su sabiduría con nosotros y ayudarnos a hacer posible este artículo.

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